Как читать этикетки на косметике? Чек-лист от экспертов
Подготовили памятку, которая сэкономит время и деньги при выборе очередного бьюти-средства
08.09.2026
Разобраться в длинном списке на обратной стороне флакона бывает непросто: популярные «рабочие» компоненты могут не подойти конкретному типу кожи, а некоторым ингредиентам, несмотря на их репутацию на рынке, вовсе не стоит объявлять бойкот. Чтобы не запутаться в названиях и маркетинговых обещаниях, достаточно разобраться в нескольких основных принципах: какие ингредиенты формируют основу средства, где искать активные компоненты и что из обещаний производителя действительно может иметь значение для кожи.
О том, как выбрать продукт, который будет отвечать вашим запросам, рассказывают косметолог-эстетист, тренер бренда THALION, марок La Sultane de Saba и NOUGATINE Paris в Учебном Центре EVOLUTIF Наталья Казакова, а также косметический химик и соосновательница бренда G.Love Оксана Иванова.
Как разбираться в списке ингредиентов: порядок компонентов и что значит их позиция
Единственный способ узнать, что скрывается внутри флакона — перевернуть его и посмотреть на список ингредиентов, или INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Это международная система обозначения компонентов, которой придерживаются все производители косметики. Ингредиенты в INCI располагаются по мере уменьшения их концентрации — те, что стоят в начале списка, присутствуют в формуле в большем количестве. Как правило, это вода, масла, силиконы и другие вещества, которые составляют основу продукта и отвечают за его текстуру и свойства.
Дальше идут активы — ингредиенты, которые отвечают за конкретную задачу средства и чаще всего указываются на лицевой стороне упаковки крупным шрифтом. В составе они могут работать на увлажнение, обновление кожи, уменьшение воспалений, восстановление защитного барьера или борьбу с окислительным стрессом. Это AHA- и BHA-кислоты, Витамины С и Е, ниацинамид, гиалуроновая кислота, ретинол и коллаген. В одном ряду с ними стоят консерванты, отдушки и вспомогательные вещества. Завершают список компоненты, концентрация которых в составе менее 1% — они перечисляются в произвольном порядке.
Длинный список INCI не должен пугать: большая часть состава может не иметь очевидного отношения к заявленному эффекту. Поверхностно-активные вещества, стабилизаторы pH и различные полимеры помогают средству сохранять нужную текстуру, равномерно распределяться по коже, иметь определенный цвет и запах. Эмульгаторы, например, поддерживают однородность эмульсии, а консерванты помогают продукту оставаться стабильным и безопасным в течение заявленного срока годности.
«Некомедогенно»: как понять, что средство не забивает поры
Комедогенность — это способность продукта провоцировать образование комедонов, то есть закупоренных пор, которые нередко становятся причиной воспалений. Но наличие надписи «некомедогенно» на упаковке еще не означает, что средство действительно прошло проверку и станет универсальным продуктом для всех обладателей кожи, склонной к высыпаниям.
Наталья Казаковакосметолог-эстетист, тренер бренда THALION, марок La Sultane de Saba и NOUGATINE Paris в Учебном Центре EVOLUTIF
Чаще всего к комедогенным ингредиентам относят масла — например, кокосовое или масло какао. Существует целая таблица комедогенности масел, где показатель оценивается от 0 до 5. Чем он выше, тем выше риск закупорки пор. Однако важно понимать: эти оценки справедливы только для 100% чистых масел. Если в креме такого масла всего 2–5%, вероятность того, что оно спровоцирует высыпания, крайне мала.
Среди условно комедогенных ингредиентов эксперт отмечает и производные жирных кислот — в частности, изопропилмиристат и бутилстеарат: «Если эти компоненты присутствуют в составе, особенно на первых пяти позициях, обладательницам жирной или комбинированной кожи лучше держаться от такого продукта подальше». В списке потенциально нежелательных компонентов для кожи, склонной к закупорке пор, также оказались некоторые жирные кислоты и спирты. Среди них — стеариновая и лауриновая кислоты, а также изостеариловый спирт.
По словам Натальи Казаковой, оценить комедогенность продукта по одному ингредиенту или признаку не получится. Значение имеет даже количество нанесенного продукта и то, как долго он остается на коже: «Многое зависит от формулы: один и тот же ингредиент может действовать по-разному в зависимости от концентрации, положения в составе и сочетания с другими компонентами. Здесь нужны знания профессионала, который сможет грамотно провести диагностику кожи и подобрать оптимальный продукт для решения эстетических проблем».
Тем не менее шкала комедогенности может стать хорошим ориентиром: если кожа склонна к акне, стоит осторожнее относиться к средствам, в которых потенциально комедогенные компоненты находятся в высокой концентрации.
Почему натуральная косметика не всегда безопаснее
Надписи «натуральная» и «органическая» на упаковке часто позиционируются как знак качества. На деле происхождение компонента не позволяет сделать вывод о том, насколько хорошо он работает и как кожа на него отреагирует. «Сегодня делить косметические ингредиенты только на натуральные и синтетические уже не совсем корректно. Например, есть компоненты, полученные с помощью биотехнологий, которые нельзя однозначно отнести ни к одной из этих групп», — объясняет Оксана Иванова, косметический химик и соосновательница бренда G.Love.
Чаще всего под натуральной косметикой подразумевают средства, в которых значительная часть ингредиентов — растительного происхождения. Универсального правила, по которому можно было бы установить, какое средство действительно может называться натуральным, не существует. Более того, наличие этого слова на флаконе не гарантирует, что у производителя есть подтверждающий сертификат.
А вот надпись «органическая» имеет более определенный контекст: чтобы указать ее на упаковке, бренд обязан пройти тщательную проверку на соответствие сырья и формул установленным требованиям и получить сертификацию — EcoCert, COSMOS или ICEA. У каждой из этих организаций свои критерии, поэтому требования к доле органических ингредиентов в формулах могут отличаться. Проверка касается не только составов: сертификаты учитывают, какие вещества используются при производстве сырья и насколько экологично устроен этот процесс. EcoCert, например, ограничивает использование синтетических красителей и ароматизаторов, минеральных масел и SLS, а также не допускает применения пестицидов и ГМО при выращивании сырья.
Оксана Ивановакосметический химик, соосновательница бренда G.Love, совладелица площадки контрактного производства
Если вам не нравится использование определенных ингредиентов в составе, например, минеральных масел, вы можете выбрать органическую косметику. Но она не является автоматически более эффективной или безопасной. Выбор такой косметики — вопрос личных предпочтений.
Аллергены и раздражители: список «красных флагов» в косметике
Вся косметика, которая легально выходит на рынок, должна соответствовать требованиям безопасности и проходить необходимые проверки. Поэтому искать потенциально опасные вещества стоит прежде всего среди компонентов, использование которых регулируется законодательством.
В России требования к качеству косметической продукции устанавливает Технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». В список запрещенных ингредиентов попали, в частности, тяжелые металлы и их соединения, антибиотики, гормональные вещества, некоторые консерванты, красители и компоненты отдушек. «Сейчас встретить критические ингредиенты сложно, но возможно. Профессиональные бренды дорожат своей репутацией, и если бренд развивающийся, то формулы всегда дорабатываются в более безопасную для клиентов сторону. Чтобы продукт вышел на рынок, он проходит длительный процесс тестирований и без декларации соответствия не попадет на полку, а тем более — к вам в руки», — говорит Наталья Казакова.
Наталья Казакова выделила несколько категорий нежелательных ингредиентов.
Токсичные вещества, которые строго запрещены к использованию в косметической продукции: Bithionol (Битионол), Mercury compounds (Соединения ртути), Vinyl chloride (Винилхлорид), Zirconium-containing complexes (Комплексы с цирконием) и Chloroform (Хлороформ).
Жесткие консерванты:
Formaldehyde — сильный аллерген и канцероген. В чистом виде запрещен, но в смываемой косметике (шампунях) жестко ограничены компоненты, выделяющие формальдегид. Среди них — DMDM Hydantoin, Imidazolidinyl Urea, Diazolidinyl Urea.
Methylisothiazolinone (MIT)/Methylchloroisothiazolinone (CMIT) — сильные контактные аллергены. Запрещены в несмываемых кремах, разрешены только в смываемых средствах (гелях для душа) в микродозах.
Triclosan — антибактериальный компонент. Запрещен в ЕС во многих продуктах, в России жестко ограничен, так как разрушает полезный микробиом кожи и влияет на гормональный фон.
Агрессивные очистители (ПАВ): Sodium Lauryl Sulfate (SLS) и Sodium Laureth Sulfate (SLES). Смывают защитный липидный барьер, вызывают сухость, шелушение и зуд. Нежелательны в средствах для умывания лица.
Спирты: Alcohol Denat, Isopropyl Alcohol и Ethanol/Ethyl Alcohol. Быстро разрушают защитную мантию кожи, вызывают обезвоженность и провоцируют компенсаторное выделение кожного себума.
Сильные аллергены (отдушки). Закон обязывает производителей выносить эти компоненты парфюмерных композиций отдельно на этикетку, если их концентрация превышает безопасный минимум:
Lilial (Butylphenyl Methylpropional) — полностью запрещен в ЕС и РФ с 2022 года, так как признан опасным для репродуктивной системы;
Lyral (Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde) — запрещен в ЕС из-за частых аллергий;
Limonene, Linalool, Citral, Geraniol, Eugenol — компоненты эфирных масел. Сами по себе не токсичны, но являются сильнейшими аллергенами для чувствительной кожи.
Каких ингредиентов не стоит бояться
Чем больше мы читаем о косметике, тем легче начать подозревать состав в потенциально опасных ингредиентах. В этот список часто попадают минеральное масло и силиконы. Но само по себе присутствие этих компонентов в формуле не делает средство опасным. «Минеральное масло образует на поверхности кожи защитную пленку и помогает уменьшить потерю влаги. Поэтому оно может быть полезно в уходе за атопичной кожей, когда естественный барьер нарушен и она нуждается в дополнительной защите. Летучие силиконы быстро испаряются с поверхности кожи — они часто используются, например, в кремах, чтобы система эмульсии была более гладкой. Другие, более сложные соединения, могут формировать пленку на коже, но она остается проницаемой и не мешает ее взаимодействию с окружающей средой», — объясняет Оксана Иванова.
Тем не менее эксперт уточняет, что ни один производитель не даст стопроцентную гарантию, насколько вам подойдет конкретный продукт: «Вы перебираете средства, находите подходящую для себя схему ухода, а потом снова ее корректируете в зависимости от состояния кожи».
Как работают инструменты для проверки состава
Разбираться в INCI по каждому новому крему или сыворотке хочется далеко не всегда. В таких случаях на помощь приходят онлайн-словари и анализаторы составов. Первые обычно позволяют найти информацию об отдельном ингредиенте. Такие базы есть и у крупных косметических компаний — например, Estée Lauder и Procter & Gamble публикуют их на своих сайтах. Вторые идут еще дальше: они предлагают загрузить на сайт весь состав средства и взамен получить его полный разбор.
Но, по словам Натальи Казаковой, воспринимать результат такого анализа как окончательный вердикт точно не стоит. Главная проблема в том, что большинство сервисов анализируют ингредиенты изолированно друг от друга. Они могут рассказать, для чего нужен конкретный компонент, и есть ли у него ограничения, но не способны оценить его свойства внутри конкретной формулы. Иногда проблема возникает уже на уровне критериев самого сервиса. «Бывает так, что некоторые инертные компоненты довольно безопасны и могут использоваться в косметике, но не в экокосметике, и автоматически попадают в черный список», — добавляет эксперт.
Как быстро проверить средство перед покупкой
Для начала посмотрите на первые позиции списка — если ваша кожа склонна к жирности, а в начале состава стоят плотные масла, такая текстура может оказаться для нее не самой удачной.
Обратите внимание на активные компоненты. Если вы выбираете средство для увлажнения, ищите в составе, например, гиалуроновую кислоту; для поддержания кожного барьера — церамиды; а для работы с воспалениями — ниацинамид. Положение ингредиента в списке тоже имеет значение: если актив находится ближе к концу, его концентрация может быть незначительной для того, чтобы обеспечить видимый эффект.
Помните, что наличие спирта, сульфатов или силиконов еще ничего не говорит о качестве продукта. Один и тот же компонент может использоваться в разных формулах и выполнять разные задачи. Если средство все же вызывает сомнения, лучше обсудить его на индивидуальной консультации со специалистом.
Подписывайтесь на YouTube-канал «Фокус Мода».
Источник фото: социальные сети
