Хайлайты Недели моды в Париже — главные показы сезона весна-лето 2027
От нежных цветов на показе Dior Джонатана Андерсона до футуристичного Louis Vuitton Николя Жескьера и коллекции Chanel под Бритни Спирс — собрали 20 шоу заключительной Недели моды этого сезона
07.10.2026
Неделя моды в Париже завершилась, поэтому самое время вспомнить показы, о которых говорили больше всего, и разобраться, что именно дизайнеры предлагают носить следующим летом.
Dior
Всеобщий любимец Джонатан Андерсон представил одну из самых деликатных коллекций сезона, а шоу посвятил памяти Матильды Фавье — PR-директору Dior, которая погибла в автокатастрофе в августе этого года. Показ прошел над водой в саду Тюильри, вдохновением для шоу стала природа Китая, а именно — декоративные грецкие орехи Вэньвань хэтао, которые гости получили в качестве приглашений. На подиуме — пастельные оттенки, полупрозрачные жакеты, многослойные платья с бантами и лентами, клетчатые платки, укороченные платья с пышными юбками и сумки с бахромой. Почти вся коллекция получилась светлой и воздушной, лишь более теплые образы и верхняя одежда добавили темные оттенки.
Chanel
Одним из последних важных показов Недели моды в Париже стало шоу Chanel. Матье Блази посвятил новую коллекцию разным этапам жизни Габриэль Шанель — от строгого эдвардианского костюма до экспериментов с мужской одеждой и создания собственного твидового костюма. На подиуме появились прозрачный трикотаж, корсетные топы, укороченные жакеты, заниженная талия, юбки и новые версии костюма из эластичной ткани под твид. Над подиумом в Grand Palais повесили 95 фигур птиц, а открыла и закрыла шоу одна и та же модель с архивной сумкой 2.55 самой Шанель. Финальным саундтреком стала песня Gimme More Бритни Спирс, под которую дизайнер вышел на поклон, а звезды в первом ряду подтанцовывали и подпевали.
Saint Laurent
В честь своей последней коллекции в Saint Laurent Энтони Ваккарелло устроил настоящий золотой финал своей десятилетней эры. Шоу состоялось на площади перед Эйфелевой башней, где специально для этого соорудили подиум, над которым парило несколько огромных золотых люстр. Практически вся коллекция была создана под стать этим самым люстрам из золотистой блестящей ткани, которая использовалась на узких юбках, приталенных плащах и широкоплечих жакетах. Рядом — черная парча, прямые пиджаки, мини-платья, ультракороткие жаккардовые топы с меховой отделкой. Несмотря на пышность, по сути ничего нового Ваккарелло не показал, коллекция стала скорее сборником всего, что зрители уже видели у дизайнера. Финальную проходку сопровождала Шарлотта Генсбур, исполнившая специально написанную для шоу песню, а сам Ваккарелло после поклона символически передал ключи от Дома.
Valentino
Эклектика, розы, перья, кружево и контрастные сочетания цвета определили новую коллекцию Valentino Алессандро Микеле. Коллекция получила название Antibiblioteca, а в основу концепции легла книга американского эссеиста Николаса Талеба «Черный лебедь». Показ прошел в настоящей библиотеке, где гости перед началом шоу оставляли книги из личных коллекций в бокс для пожертвований в библиотеки по всему миру. Микеле вновь обратился к идее гардероба как собрания разрозненных историй, так что здесь узкие юбки с перьями соседствуют с корсетными топами, кружевными капри и шелковыми рубашками, а оливковый — с сиреневым, бирюзовым, фуксиевым и лаймовым. Шляпы с прямыми полями, крупные бусы и декоративные детали напоминают о прошлом, но сами образы выглядят скорее как личный архив человека, который собирал одежду в разных местах и эпохах.
Celine
Майкл Райдер представил свою пятую коллекцию для модного дома Celine и в этот раз отказался от одной определяющей эстетики, вместо этого показав гардероб из отдельных законченных образов. В нем соседствуют маленькие черные платья, сатин, кожаные куртки, тренчи, костюмы и джазовки. Отдельно внимания заслуживают брюки: в коллекции представлены самые разные модели — от узких чиносов до объемных баллонов, плиссированных и принтованных вариантов. Райдер смешивает строгие вещи с потертыми кедами и футболками, а парижскую элегантность — с американской непринужденностью. Получается Celine, в которой классика не выглядит слишком правильной.
Louis Vuitton
Показ Louis Vuitton в этом сезоне закрыл Парижскую неделю моды своей масштабной фантазией о будущем. Пространство во дворе Лувра для показа превратили в планету с летающими машинами и конструкциями, напоминающими обломки космических тел, а сама коллекция продолжила разговор о футуризме. Так, на платьях появились объемные пластиковые детали, жакеты дополнили смещенные линии пуговиц, а пальто — асимметричные застежки. Самыми запоминающимися аксессуарами стали металлические накладные челки, чокеры и очки с оправами в духе франшзы «Назад в будущее».
Schiaparelli
Пока одни окружают себя золотом, Дэниел Розберри создает коллекцию Going Clear — буквальный выход из собственной золотой клетки: привычный сюрреализм остался, но силуэты стали мягче, а образы — легче. Дом отошел от помпезности и театральности, сохранив работу с кроем одежды, скульптурными деталями и фирменными мотивами. В результате одна из самых узнаваемых эстетик мира моды получила более сдержанное продолжение — редкий случай, когда Schiaparelli не стремится привлечь внимание любой ценой.
Tom Ford
На показе Tom Ford привычные для бренда строгие костюмы постепенно уступили место открытому телу. Хайдер Акерманн очевидно продолжает искать баланс между портновской традицией и максимально открытой сексуальностью: показ начался с костюмов в полоску, светлых рубашек и прямых плащей, но постепенно одежда становилась откровеннее — рубашки заменили шелковые бра, полупрозрачные боди на голом теле, а также платья с глубокими декольте.
Maison Margiela
По всей видимости, цветочной тематики ближайшей весной нам точно не избежать. Гленн Мартенс в этот раз сделал центром коллекции цветок — причем не только на одежде, но и в самом пространстве шоу. На подиуме появились платья и юбки с оранжевыми, розовыми и желтыми цветочными мотивами, напоминающими домашний текстиль. Эту бытовую тему продолжили жилет из прессованной алюминиевой посуды и крупновязанные платья, похожие на пледы. Конечно, не обошлось и без отсылок к творчеству Джона Гальяно. В первую очередь это видно по крою: жакеты и рубашки получили нарочито вывернутые подкладки, платья — очень глубокие вырезы, а брюки и юбки — необработанные края.
Loewe
На этой Неделе моды Джек МакКоллоу и Лазаро Эрнандес представили свою третью коллекцию для Loewe. В этот раз они продолжили экспериментировать с самой конструкцией привычной одежды: на моделях были юбки с имитацией многослойности, будто собранные из листов бумаги, прямые платья с яркими пластиковыми воротниками, полупрозрачные юбки в сочетании с кожаными бомберами, а также длинные цветочные сарафаны, дополненные крупными вырезами на животе. Важно отметить, что в коллекции силуэты словно постоянно смещаются: вещи собираются на талии, спадают ниже или выглядят так, будто их натянули выше положенного.
Givenchy
Сара Бертон продолжает формировать собственный язык Givenchy через точный крой и сложные конструкции. Шоу открыла узкая черная кожаная юбка, а дальше появились костюмы с перекрывающимися передними панелями, асимметричные трикотажные модели, белые рубашки и тренчи с необычно смещенными деталями. Вечерняя часть коллекции продолжила игру с текстурами: платья в греческом стиле из джерси крепились к скульптурным деталям из латунной проволоки, вдохновленным работами Александра Колдера и напоминающими крылья.
Enfants Riches Déprimés
Аукционный дом Christie’s на этот раз стал не просто площадкой, а частью самого показа одного из самых актуальных модных Домов Enfants Riches Déprimés. Картины, скульптуры, книги и мебель остались на своих местах, а модели словно растворились среди предметов искусства. Генри Леви в рамках работы над коллекцией обратился к европейскому андеграунду 1960-х: приталенные костюмы без воротников, заношенный деним, тонкие галстуки, ботинки на небольшом каблуке и кожаные куртки. Получилась намеренно далекая от идеальности версия молодежного гардероба.
Miu Miu
Миучча Прада снова обратилась к знакомому источнику вдохновения — гардеробам предыдущих поколений и совмещению элегантности со спортом. Сет-дизайн шоу напоминал баскетбольную площадку, а на подиуме появились спортивные брюки с лампасами, олимпийки в духе 90-х, перевязанные платками на груди, и короткие шорты на шнурках. Поверх них дизайнер предлагает надевать приталенные футболки, майки и даже вечерние топы. Вторую часть коллекции Miu Miu составили ретро-юбки, мини-платья и вещи со стразами и принтами. В целом коллекция вышла примерно такой же, как и предыдущие.
Chloé
Чемена Камали продолжает соединять архивы Дома со своей версией современной женственности. На этот раз отправной точкой стала английская вышивка, которая появилась на хлопковых блузках, легких платьях и топах, а компанию ей составили кружево, объемные цветы, жемчуг и шелковые кисточки. Еще одна заметная линия — бельевая эстетика: платья, похожие на ночные сорочки, прозрачные ткани, корсеты и боди. При этом Камали сочетает их с верхней одеждой и повседневными вещами, не уходя от привычной для Chloé легкости и стиля бохо.
Dries Van Noten
Джулиан Клауснер в шестой коллекции для Дома окончательно выбрал сторону жизнерадостности. Ретро-настроение считывается через отсылки к 1950-м и 1960-м: акцент на талии, кардиганы и вязаные жилеты, принты с постерами к фильмам, но все это получает современную стилизацию. В результате появляется новый виток эстетики twee. На 60 образов пришлись всего одни брюки и одни бермуды — почти все пространство дизайнер отдал юбкам и платьям до колена: здесь есть прямые и объемные модели, принты и прозрачные слои, надетые друг на друга. Но главное — обилие декора, пайеток, аппликаций и перьев на базовых вещах — с таким гардеробом точно не до грусти.
Balmain
Из милитари-архивов Balmain выросла более мягкая коллекция, в которой плотная кожа уступила место легким материалам и драпировкам. Антонин Трон продолжает соединять маскулинность и женственность: широкоплечие рубашки соседствуют с мини-юбками, атласные плащи — со свободными майками, а платья получают плавные изгибы. Природная палитра на показе разбавлена лаймовым, оранжевым и трендовым фиолетовым, а еще дизайнер использовал анималистичные принты леопарда и змеи.
Hermès
Новая коллекция Hermès выстроена вокруг темы природных стихий, но без буквального использования символов. В палитре появилось много молочного и бежевого, оттенков земли, а также фирменного оранжевого и желтого. Вещи, созданные Надеж Ване-Цыбульски, остаются функциональными: плащи, тренчи и бомберы сочетаются с полупрозрачными платьями, топами бандо и юбками ниже колена. Отдельное место занимают шелковые платки и многослойные кожаные украшения, а сандалии на тонких шнурках предлагают носить даже с более строгими образами.
Balenciaga
Пьерпаоло Пиччоли посвятил третью коллекцию Balenciaga кораллам — существам, которые растут без четкой системы и постоянно меняются. Этот принцип он перенес в одежду: привычные формы стали крупнее и драматичнее, воротники выросли, шорты заметно расширились, а талия опустилась. Отдельные вещи буквально напоминают подводные образования — например, топ из помпонов и воротники с неровным рельефом. Палитра коллекции включает цвета от молочно-белого до темных тонов с розовым и оранжевым, а затем переходит к яркому колорблоку.
Matières Fécales
Основатели бренда Matières Fécales Ханна Роуз Далтон и Стивен Радж Бхаскаран продолжили идейную линию прошлого сезона новой коллекцией The 99%, посвященной классовому неравенству, расизму и другим видам дискриминации. Шоу прошло на Place de la République, рядом со статуей Марианны, а на подиуме появились 99 моделей разных возрастов и национальностей. Саму коллекцию разделили на три акта: от светлых прямых юбок, архитектурных жакетов и платьев-рубашек до более сложных образов. Здесь мода снова становится не столько красивой картинкой, сколько способом говорить о социальных темах.
Alaïa
После ухода Питера Мюлье новую коллекцию Дома создало штатное дизайн-ателье во главе со студийным директором Боазом Эли. В результате получилась хорошая, но не самая выразительная. Знакомые коды Alaïa остались на месте, но стали мягче: черные жакеты-спенсеры, кожаные юбки со спиральными складками и трикотажные платья-плиссе представили рядом с более светлой палитрой и приталенной верхней одеждой. Самым интересным приемом стали трикотажные платья и юбки, собранные в области бедер так, что силуэт напоминал панье.
Подписывайтесь на YouTube-канал «Фокус Мода».
Источник фото: Легион-медиа, Getty Images, архивы пресс-служб
