Свобода, твид и Бритни: как прошел показ Chanel весна-лето 2027
История Chanel глазами Матье Блази — рассказываем все, что нужно знать о главном показе Недели моды в Париже
06.10.2026
Твид, прозрачный трикотаж, платья с корсетными деталями, заниженная талия, костюмы с мужского плеча и десятки пар туфель — Матье Блази представил новую коллекцию Chanel. В ней он снова обращается к истории Дома, но собирает ее так, чтобы она выглядела современной.
Неделя моды в Париже подходит к концу, и одним из главных событий последних дней стал показ Chanel весна-лето 2027. Спустя ровно год после своего дебюта в качестве креативного директора Матье Блази вернулся в Grand Palais, где показал коллекцию, собравшую воедино основные приемы, появившиеся за его первый год работы. Над подиумом повесили 95 фигур птиц, а пространство вокруг моделей напоминало одновременно сад, сцену и немного сюрреалистический пейзаж. Сам Блази вдохновлялся итальянской деревней в Калабрии, где проводит отпуск: рядом находится река, куда прилетают перелетные птицы. Для дизайнера они стали символом свободы — одной из важных тем не только этой коллекции, но и истории Chanel.
Смысловым центром коллекции вновь стала Габриэль Шанель. На этот раз Блази рассматривал не один конкретный период ее жизни, а разные версии женщины, которой она была на протяжении десятилетий. От строгого эдвардианского костюма — к мужской одежде ее возлюбленных, экспериментам с андрогинными силуэтами и, наконец, к собственному твидовому костюму, который изменил представление о женском гардеробе. Поэтому и коллекция движется почти хронологически, но не выглядит историческим костюмерным спектаклем.
Показ открыло полупрозрачное белое платье длины миди с мягким силуэтом и небольшим цветком на груди, которое дополнила архивная сумка 2.55, принадлежавшая самой Габриэль Шанель. Тот же прием повторяется в финале: модель вновь выходит с этой сумкой в руках, но в черном твидовом костюме, замыкая историю коллекции. Между двумя выходами Блази проводит зрителя через разные главы гардероба Chanel.
На подиуме появляются короткие жакеты фирменной широкой формы, но теперь рядом с ними — модели с более выраженной талией. Блази добавляет корсеты, ленты, напоминающие шнуровку, асимметричные края и жакеты с графичными мотивами. В одном образе приталенный жилет с рисунком зебры формирует силуэт песочных часов, в другом — строгий жакет остается почти минималистичным, а вся конструкция держится на золотых пуговицах. Такой контраст вообще становится одним из главных приемов коллекции: привычная классика постоянно получает небольшое смещение.
После более свободных форм первых сезонов Блази снова работает с фигурой. На подиуме много облегающего прозрачного трикотажа, а черные брюки сочетаются с топом-корсетом, расшитым жемчугом. Есть и совершенно другой вариант женственности — пышные балетные пачки, напоминающие костюмы из коллекции Ballets Russes, а также платья из полупрозрачного материала, открывающие тело.
Еще одна важная линия — юбки и платья с заниженной талией. Они сделаны из букле, шерсти и яркого трикотажа и отсылают к одному из нововведений Габриэль. К ним Блази добавляет топы, майки, вышитые жакеты и аксессуары, будто специально сталкивая вещи из разных десятилетий. Также есть и платья в стиле 1920-х, дополненные длинными нитями жемчуга.
В коллекции много и чистой игры. Появляются платья с принтами облаков и ночного неба, разноцветные комплекты с несколькими конфликтующими рисунками, юбки, топы и сапоги, собранные из разных узоров. Отдельного внимания заслуживает новая версия костюма Chanel, разработанная из эластичной ткани, которая сохраняет внешний вид твида, но по ощущениям ближе к спортивной одежде. Это один из примеров того, как Блази работает с наследием Дома: не отказывается от знакомой формы, а пытается ответить на вопрос, как она должна выглядеть сегодня.
Впрочем, весь этот технический поиск остается на втором плане, когда речь заходит об аксессуарах. В шоу было 83 образа, и каждый из них дополняла отдельная пара обуви: знаковые туфли с контрастным мысом снова появляются в десятках вариаций, рядом с ними — босоножки, сапоги и модели с неожиданными деталями. Именно аксессуары окончательно превращают архивные коды Chanel в актуальные вещи, которые хочется представить не только на подиуме, но и в обычной жизни.
В первом ряду оказались Дуа Липа, Николь Кидман, Педро Паскаль, Алекса Деми, Айо Эдебири и другие гости показа. Николь Кидман, амбассадор Chanel, стала частью и самого саундтрека: в течение шоу звучали фрагменты из произведений Вирджинии Вулф в ее исполнении. Музыка продолжала тему разных эпох — рядом с литературными цитатами появились знакомые поп-хиты, а под занавес зазвучала Gimme More Бритни Спирс. Гости начали подпевать, танцевать и снимать происходящее на телефоны, а сам Блази вышел к публике под трек Бритни. Для коллекции, весь смысл которой построен вокруг свободы, движения и возможности заново собирать привычные вещи, более подходящего финала сложно было придумать. За год Блази успел сделать то, чего от Chanel особенно ждут в новый период: сохранить узнаваемость Дома, не превращая его в музей, и одновременно вернуть одежде ощущение желания. Кажется, теперь это уже не эксперимент нового креативного директора, а вполне состоявшаяся версия Chanel.
Добавьте «Фокус Мода» в приоритетные источники Google.
Источник фото: Легион-медиа, Getty Images
