Чем запомнилась Неделя моды в Милане — главные шоу, тренды и образы
Провокационный Diesel, радикальный Prada, личный The Attico и наивный Blumarine — какие шоу стали хайлайтами прошедшей Недели моды в Милане
29.09.2026
В Милане завершилась Неделя моды, предваряющая грандиозный финал фешен-месяца в Париже. О том, на какие миланские показы стоит обратить внимание, рассказываем в материале.
Diesel
На показе Diesel так громко играл ремикс Love to Love You Baby Донны Саммер, в который добавили стоны, что никто и не запомнил происходящее на подиуме, только обстановку в зале. По крайней мере, так последний показ Diesel под руководством Гленна Мартенса описывает WWD. Нужно отдать изданию должное: на площадке и правда происходило так много всего, что уследить за коллекцией было сложно: Мартенс создал настоящее театрализованное шоу, в котором главная цель — провокация посредством секса. Во время показа люди во всех рядах целовались, откровенно танцевали — всячески привлекали внимание смущающейся публики. В эти моменты по подиуму вышагивали модели в будто порванных свитерах, узких брюках и потертых кожаных плащах.
Особое место, конечно, было уделено дениму, с которого история Diesel и началась. «Деним — это постоянный источник вдохновения. Его красота всегда в его душе: чем больше ты с ним работаешь, тем более наполненным он становится», — говорит дизайнер о своем отношении к материалу. Куртки, джинсы и пальто, отороченные мехом, — все было со следами носки, пятнами и потертостями. Небрежность, возведенная в абсолют, которая бросается в глаза и делает коллекцию такой же дерзкой, как происходившее на показе. В лоб Мартенс сыграл в сексуальный вызов, представив джинсовые микрошорты, сочетавшиеся либо ни с чем больше, либо с верхом, открывающим живот.
Prada
Prada представил 63 лука, и все они были с юбками, потому что юбка для женщины — это эквивалент футболки для мужчин, по словам Миуччи Прада. И действительно, юбки в коллекции передают совершенно разное настроение, они не являются предметом гардероба, застывшим в одной эстетике, даже модели похожего кроя можно приспособить под самые разные нужды. Строгое сочетание с мужской рубашкой, игривое с сатиновым топом-бандо, расслабленное с шерстяным джемпером и дерзкое с кожаной курткой — стоит только поменять обстоятельства, в которых оказывается юбка, и она под них подстроится.
Большинство юбок в коллекции были с запахом, что открывает простор для декора. Нижнюю часть дизайнеры украсили цветными вставками и вышивкой, крупными заклепками и контрастными подъюбниками. На подиуме также заметили юбки из тонкой сетки и кожи, с принтами и сплетенные из цветов.
Коллекция Prada весна-лето 2027 — это игра с обнажением. С одной стороны, мы видим довольно много оголенной кожи: это и ноги, и торс, и плечи. Но при этом нет ощущения, что коллекция — попытка эпатировать с помощью наготы, наоборот, все выглядит органично и даже сдержанно, наверное, благодаря юбкам, прикрывающим колени.
Jil Sander
Минимализм лежит в основе айдентики Jil Sander, который был создан по задумке Жиль Сандер как бренд, где и мужчины, и женщины смогут найти для себя вневременные изделия, созданные в соответствии с высокими стандартами качества. При этом Jil Sander нельзя назвать скучным: минималистичный подход в этом случае означает поиск красоты в чистоте линий. Симоне Беллотти следует правилам, установленным самой основательницей модного Дома и работает с силуэтом и формами как нельзя лучше. В коллекции весна-лето 2027 простые вещи, вроде жакетов и плащей, становятся полем для экспериментов с кроем. Креативный директор добавляет две пуговки, удлиняет полы или присбаривает их, и так получается, что базовые изделия приобретают новую жизнь, при этом не кардинально меняясь внешне.
Красиво Симоне Беллотти работает с цветом. Вся коллекция построена на нейтральных оттенках, среди которых конфетные розовый, голубой и желтый цвета выглядят особенно ярко. Цветные детали выглядывают из-под воротничков и подолов, деликатно преображая сдержанные образы. Отметим также стайл-трик с цветными колготками, которые привносят игривого шарма и детской непосредственности.
Fendi — легкость в мехе
Сезон весна-лето 2027 — вторая коллекция Марии Грации Кьюри для Fendi, и она получилась более характерная, чем дебютная. Дизайнер, если не пересмотрела свой подход к модному Дому, то усовершенствовала его. В новой коллекции отчетливо видно, на чем Кьюри делает акцент — на бельевой эстетике, которая все еще читается и в более повседневных луках с джинсами. Платья-комбинации, шелковые шорты и бра, отделанные кружевом, красной нитью проходят через весь показ и являются его стержнем.
Еще один хайлайт показа — мех, именно на этом материале заострила внимание креативный директор, как на части визуального кода Fendi. Мех для Кьюри не просто сырье, а «нечто близкое к понятиям чувственности и легкости, что-то близкое к телу». Из меха были созданы жилетки, боа и шубы, которые в сочетании с невесомыми тканями бельевых платьев создавали красивый контраст.
Roberto Cavalli
Вдохновением для Фаусто Пульизи стали героини «Секса в большом городе», изображения Иисуса и девы Марии из эпохи Возрождения и эксцентричные посетители пляжей Лос-Анджелеса. Разглядеть библейские референсы, определенно, сложнее всего, так как вся коллекция — это кричащий шик с животными принтами и оголенными животами. Однако если присмотреться, то сама композиция показа напоминает произведения мастеров Эпохи Возрождения — темный задник, на фоне которого отчетливо видны фигуры в ярких струящихся тканях.
Всю коллекцию можно назвать глотком свежего воздуха среди минималистичных коллекций. Это тот самый Roberto Cavalli из нулевых, за которым до сих пор охотятся модницы по всему миру. Экстравагантные принты, яркие краски и ткани, обволакивающие тело, — все то, за что бренд любят его поклонники. Отметим смелые сочетания фактур друг с другом, что создает по-настоящему максималистский эффект. Также предсказываем: капри никуда не денутся следующим летом, Фаусто Пульизи уже позаботился об этом.
The Attico
«Когда никто не смотрит» — такое название, вдохновленное цитатой Габриэля Гарсия Маркеса о трех жизнях каждого человека, получила коллекция The Attico весна-лето 2027. Главной ее темой стали потаенные, скрытые от глаз общественности аспекты существования каждой женщины, поэтому один из символов показа — кровать, место, в котором мы проводим самую уязвимую часть своего дня, место, где можно полностью расслабиться и быть собой. Кровати были расставлены в одном пространстве с подиумом, и гости шоу могли без проблем полежать на них.
Это коллекция, в которой нет места идеальному, что подчеркивает крой: из будто скомканных, неаккуратно драпированных тканей созданы жакеты, платья-бандо и рубашки. Такой прием, кстати, напоминает о той самой кровати, постельное белье на которой часто лежит не так гладко, как хотелось бы. Джильда Амброзио и Джорджия Тордини тоже не готовы отпустить будуарный шик, поэтому на показе чулки, бра и просто бельевые комплекты предстали в качестве полноценных игроков образов. Отметим также то, как виртуозно дизайнеры управляются с фактурами: бархат, кружево, латекс, органза, мех и перья гармонично дополняют друг друга без ощущения диссонанса.
Blumarine
Дэвид Кома в этом сезоне представил конфетную фантазию, столь отличную от его прошлых готических исканий. В новой коллекции доминируют светлые оттенки, лишь три total-black-образа открыли показ. Кстати, первым был лук Ирины Шейк — фатиновое платье с пышной юбкой и объемными рукавами. В целом объема этой коллекции не занимать: Дэвид Кома использует буфы, рюши и воланы для того, чтобы сделать силуэт более воздушным и летящим. Материалы: перья, органза, шифон и кружево работают на тот же эффект.
При этом коллекция не выглядит так, будто она создана для кукол без жизни. Благодаря тому, что Кома сочетает супернарядные вещи с чем-то базовым, получается выигрышная композиция, которую хочется примерить. Так, в одном из луков соседствуют юбка из фатина и хлопковый лонгслив, а дополняет все простая укладка с зализанным пучком — почти непринужденно, без лишней мишуры.
Gucci
После этой коллекции Gucci Демны Гвасалии о нем заговорили не только как о устроителе шоу, но и как о дизайнере, который способен понять айдентику итальянского модного Дома. В коллекции предстали архетипы, которые считываются как часть кодов Gucci, так как, по мнению креативного директора, «история Gucci строилась на личностях, характерах и образах жизни». Он развивает уже начатую в прошлых сезонах историю, наполняя ее все большим количеством характеров.
Образы стали более многослойными и детальными: тренчи и куртки наслаиваются на рубашки с выразительно поднятыми воротниками, джемперы и жакеты. При этом на показе все еще чувствуется сексуальная провокация, не такая явная, но ощутимая. Дизайнер создал платья, облегающие тело и открывающие участки кожи, кружевные боди в сочетании с узкими юбками и объемными шубами, ультракороткие шорты, оголяющие ноги. Гвасалия заигрывает с Gucci Тома Форда, но делает это очень деликатно, не скатываясь в шарж и все еще работая в той эстетике, которая близка конкретно ему.
Moschino
Шоу стало дебютным для новых креативных директоров — Лориса Мессины и Симоне Риццо — пришедших на место Адриана Аппиолазы. Их первое шоу отличилось особой сценографией: по подиуму вместе с моделями будто ходили обычные люди, которые взаимодействовали друг с другом. Так дизайнеры хотели вызвать чувство, что их одежда может быть частью повседневности.
Лорис Мессина и Симоне Риццо для создания коллекции долгое время изучали архивы Moschino, но не стали копировать фишки Франко Москино. Вместо этого дизайнеры переняли основной принцип — в первую очередь должна работать форма. Так получились вещи, чьи объемы слегка преувеличены, но при этом нельзя сказать, что они стали карикатурными. Юбки с каркасами на бедрах, перекрученные топы и блузы с рукавами, подобными буфам — конечно, не самые практичные изделия для повседневного гардероба, но в сочетании с яркими тренчами, простыми брюками и топами-футболками они совсем не кажутся мультяшной пародией на одежду.
Dolce & Gabbana
Коллекция под названием Stravaganza Siciliana (в пер. с итальянского — «сицилийская экстравагантность». — Прим. «Фокус Мода») стала обращением Доменико Дольче и Стефано Габбаны к своим корням, о которых они то и дело вспоминают. На этот раз идея состоит в том, что героиня модного Дома совмещает в себе прошлое и будущее, она как бы является вместилищем кодов бренда. Модели были одеты в яркие твидовые юбки и платья с цветочным принтом, которые соседствовали с более дерзкими и одновременно игривыми образами с короткими шортами и полупрозрачными платьями в бельевом стиле. Интересно то, как сицилийская экстравагантность отражается в сочетаниях принтов и фактур: тут и клетка с цветами, и гусиная лапка с вышивкой, и деним с леопардом. Так дизайнеры будто говорят нам, что чувство стиля по-итальянски — это не выверенная рафинированность, а умение работать с яркими паттернами непринужденно. Дополнили эту пеструю картину такие же аксессуары: ремни с массивными пряжками, пояса, усеянные камнями, многослойные ожерелья и стаки из браслетов.
Добавьте «Фокус Мода» в приоритетные источники Google.
Источник фото: Легион-медиа, архивы пресс-служб
