Майкл Райдер — дизайнер, пишущий новую главу Celine. Почему его обсуждает вся индустрия
Его первый мужской показ для Celine стал главным инфоповодом сезона весна-лето 2027. Рассказываем все, что нужно знать о новом креативном директоре и новой коллекции
02.07.2026
Парижская Неделя мужской моды сезона весна–лето 2027 завершилась, и уже очевидно, что фэшен-инсайдеры только и говорят, что о первой самостоятельной мужской коллекции Майкла Райдера для Celine. Показ уже называют одной из самых важных премьер сезона, а самого дизайнера — человеком, которому предстоит определить будущее французского Дома. Разбираемся, кто такой Майкл Райдер, как складывалась его карьера и взгляд на моду и почему именно это событие стало одной из самых обсуждаемых тем последних дней.
Новый креативный директор
Назначение Майкла Райдера на пост креативного директора Celine произошло осенью 2024-го года и стало неожиданностью, хотя внутри индустрии его имя давно и хорошо известно. В отличие от многих своих коллег, строящих карьеру вокруг собственной публичности, Райдер всегда оставался в тени. Он редко давал интервью, не стремился попасть в светскую хронику и предпочитал коммуницировать с аудиторией через коллекции. Именно поэтому его переход в Celine вызвал такой интерес. Впервые за долгое время во главе одного из крупнейших французских домов оказался дизайнер, чья репутация не строилась на медийности.
Под его руководством уже состоялись две презентации. Первой стала дебютная co-ed коллекция сезона весна 2026. Это был его первый показ в качестве креативного директора Celine, не включенный в официальное расписание Недели моды и объединивший женские и мужские образы. Именно он стал главным заявлением Райдера после ухода Эди Слимана. Вторая презентация — лето 2026 — прошла уже в рамках официального парижского расписания. Она также была совмещенной и на ней были закреплены основные визуальные коды.
Что мы знаем про Майкла Райдера
Майклу Райдеру 45 лет, он родился в США и окончил Brown University, после чего начал карьеру в моде. Одним из первых важных этапов стала работа в Balenciaga под руководством Николя Жескьера, где он был старшим дизайнером. Позже он присоединился к команде Фиби Файло в Celine, где более десяти лет участвовал в создании коллекций. После ее ухода Райдер перешел в Ralph Lauren, где занял должность креативного директора женской линейки. По его словам, работа в американском бренде подарила ему новый опыт и простор для реализации. Если в Celine он занимался интеллектуальным минимализмом, то здесь научился работать с классическим американским стилем, спортивной эстетикой и направлением преппи.
Этот бэкграунд впоследствии стал одной из причин, почему его назначение в Celine выглядело особенно интересным: опыт Райдера объединяет европейскую школу высокой моды с американским пониманием более повседневного гардероба. Когда было объявлено о его возвращении в Celine уже в роли креативного директора, ожидания оказались невероятно высокими. Модный Дом находился в непростом положении: за годы работы Эди Слимана он приобрел новую аудиторию и ушел в рок-н-ролльную эстетику Indie Sleaze. Одновременно с этим многие поклонники Фиби Файло надеялись, что новый руководитель вернет бренду более спокойный и интеллектуальный вид.
Дебютная мужская коллекция
Дебютная мужская коллекция показала, что дизайнер не собирается выбирать одну из сторон, а вместо этого он предложил собственную интерпретацию Celine. На показе можно было увидеть узнаваемые элементы разных периодов истории Дома, однако они не выглядят как прямое цитирование. В некоторых образах с показа отчетливо прослеживается влияние Эди Слимана и стиля Indie Sleaze, в других — отсылки к элегантности, присущей бренду при Фиби Файло, а где-то сказался и опыт, полученный Райдером в Ralph Lauren. Если присмотреться к верхней одежде и брюкам, заметно влияние японской моды. Он работает с разными объемами, многослойностью, уличным стилем и классическим мужским костюмом.
На показе были сочетания строгих пиджаков с расслабленными джинсами и брюками алладинами, капри скинни — с тонким трикотажем. Яркие камербанды дополняли нейтральные монохромные образы, а деревянные бусы — вязаные жилетки. Особое внимание привлекли и аксессуары — многие уже называют сумки, ремни-шнурки, укороченные галстуки, джазовки на шнуровке и открытую обувь будущими коммерческими хитами бренда.
Общий подход и настроение коллекции
Еще одной причиной столь активного обсуждения стало и общее настроение коллекции. Райдер предложил другой взгляд на современную моду — вещи не поражали сложностью конструкции, но они выглядели так, словно были созданы для того, чтобы оставаться актуальными дольше одного сезона. Как он сам прокомментировал за кулисами показа: «одежда есть одежда», и это отношение очень чувствуется в коллекции. При этом нельзя сказать, что она получилась скучной или однообразной, наоборот, Райдеру удалось представить на подиуме образы для разных мужских архетипов и стилей. Весь показ был настолько вразнобой, что именно эта эклектика и собрала его воедино — брюки, усыпанные кристаллами, органично соседствовали со строгими пиджаками.
Во многом именно поэтому вокруг коллекции возникло столько обсуждений. Сегодня, когда многие бренды меняют руководителей практически каждый сезон, особенно ценятся дизайнеры, способные мыслить не отдельным показом, а будущим марки, как художественным, так и коммерческим.
Источник фото: Социальные сети, архив пресс-службы
