Неделя мужской моды в Париже: главные события сезона весна-лето 2027
Рекордная жара, необычные сет-дизайны, прозрачная обувь и куртки-кондиционеры — смотрим, как прошла мужская неделя моды в Париже
29.06.2026
Вчера в Париже завершилась Неделя мужской моды сезона весна–лето 2027. Несмотря на рекордную жару показы все же прошли, а главным поводом для обсуждения стали не только новые коллекции, но и серия громких дебютов, неожиданные коллаборации и многое другое — рассказываем о главных событиях.
Лови волну
Пожалуй, о самых больших охватах в этом сезоне будет отчитываться пресс-офис Louis Vuitton. Развивать мужское направление бренда продолжает Фаррелл Уильямс, и показ новой коллекции его авторства стал самым обсуждаемым за всю карьеру музыканта на этой позиции. Во многом благодаря необычному сет-дизайну. Оформление подиума было неразрывно связано с идеей коллекции, вдохновленной международными сообществами серферов. Для этого случая площадку покрыли мелким песком, а на фоне установили огромную восьмиметровую конструкцию, имитирующую приливную волну. Вода лилась настоящая, предоставленная корпорацией Eau de Paris, которая управляет городской водопроводной сетью.
На подиуме модели были в образах, варьирующихся от повседневных нарядов до настоящих гидрокостюмов — на функциональном снаряжении для дайвинга впервые появилась монограмма бренда. Кашемировые куртки и пальто-халаты из букле были вдохновлены теплыми накидками, которые серферы надевают после холодной поездки, но гавайские рубашки с пальмовым принтом и обрезанные джинсовые шорты показались более подходящими для изнуряющей парижской жары.
Эклектичный дебют Майкла Райдера
Также в этом сезоне прошел дебютный мужской показ Майкла Райдера для Celine. Райдер не стал радикально менять стиль бренда, а предпочел выстроить коллекцию на стыке наследия бренда и собственного видения современной мужской одежды. На подиуме были представлены: строгие классические костюмы с фраками, расслабленные образы бохо, яркий трикотаж, зауженные силуэты инди-слиз, мужские капри и многое другое. Важно отметить и обувь — на показе появилась линейка туфель и ботинок без каблука, скорее похожих на джазовки и домашние тапочки. Коллекция получилась крайне эклектичной: разные пропорции, стили, принты и оттенки, так что единственное, что их объединяет, — узнаваемый почерк креативного директора, его любовь к цвету и ощущение роскоши. Первый мужской показ Майкла Райдера выглядел как начало новой главы Celine (и возврат к фирменному андрогинному силуэту бренда времен работы в нем Эди Слимана).
Невыносимая легкость бытия Saint Laurent
Показ Saint Laurent в этом сезоне обсуждали не только в контексте одежды и трендов. Отдельный интерес вызвал сет-дизайн шоу. Пространство было заполнено инсталляцией японской художницы Фудзико Накаи, создававшей облака водяного тумана, через которые проходили модели. В условиях рекордной жары эта сценография выглядела особенно символично и подчеркивала идею легкости, которой была посвящена сама коллекция. В этом сезоне команда модного дома сделала ставку на свободные силуэты, тонкие летящие ткани и нежную палитру, отказавшись от излишней декоративности в пользу чистых линий и кроя. Но все же одна эпатажная деталь замечена была — прозрачные остроносые ботинки желто-коричневого цвета. Этот аксессуар вызвал споры: одни в восторге от необычного подхода, другим такая находка показалась неприятной на вид.
Не менее громким продолжением вечера стала закрытая вечеринка Club Saint Laurent, организованная Энтони Ваккарелло совместно с Мадонной. Среди гостей были Кейт Мосс, Чарли xcx, Дейзи Эдгар-Джонс, Рами Малек, Коннор Стори и многие другие.
Нежная классика Givenchy
Не менее ожидаемым был и дебют Сары Бертон в мужской линии Givenchy. После десятилетия работы в Alexander McQueen дизайнер впервые полностью представила собственное видение мужского гардероба для французского дома. Камерная презентация прошла в штаб-квартире бренда. Вместо масштабного шоу Бертон сосредоточилась на качестве кроя, силуэте и деталях. Для создания коллекции Сара Бертон пригласила в Givenchy дизайнера мужской одежды Харли Хьюза, своего давнего соратника по совместным проектам в Alexander McQueen, их подход в основном строился вокруг работы в мастерской. Так, коллекция получилась очень элегантной — основную часть составили классические костюмы, пальто и рубашки, но также были представлены кожаные комплекты, почти пижамные сеты в клетку и бомберы с вышивкой. Многие критики отметили, что именно этот показ стал первой полноценной заявкой Бертон на будущее мужского Givenchy — более изысканное, спокойное и ориентированное на тейлоринг.
Модное спасение от парижской жары
Еще одним громким инфоповодом недели стала коллаборация Rick Owens и adidas — первая после десятилетней паузы. Дизайнер, который давно работает на стыке моды, архитектуры и перформанса, представил коллекцию, где технологии вышли на первый план. Самыми заметными изделиями во время показа стали объемные куртки и шорты со встроенной системой охлаждения, разработанной совместно с adidas. В условиях парижской жары идея показалась не футуристической фантазией, а практичным ответом на новую климатическую реальность. Помимо этого, в коллекции была необычная пара обуви — кроссовки на технологичной подошве Megaride свободного силуэта, которые мягко собираются в складки, создавая эффект удлиненных мешковатых штанин, хотя некоторые пользователи сравнивают их с пакетами или бахилами. При этом в коллекции сохранился узнаваемый визуальный код Rick Owens: монохромная черная палитра, скульптурные силуэты, кожа, трикотаж и намеренно драматичные пропорции.
Источник фото: Getty Images, архивы пресс-служб, социальные сети
