Все, что нужно знать о главных показах Недели моды в Нью-Йорке
Юбилейные показы Carolina Herrera и Coach, дебют Генри Занкова в Diane von Furstenberg, возвращение Sabyasachi и другие хайлайты первой Недели моды этого сезона
16.09.2026
Если вы пропустили Нью-Йоркскую неделю моды, самое время наверстать упущенное. В этом сезоне крупнейший город США встретил сразу несколько возвращений, юбилеев и дебютов — рассказываем о главных.
Calvin Klein
Вероника Леони продолжает постепенно определять, каким будет Calvin Klein после ее прихода, и весенне-летняя коллекция стала еще одним шагом в этом направлении. Показ прошел в Terminal Warehouse — бывшем ночном клубе Tunnel — на фоне инсталляций Уолтера Де Марии. В рамках коллекции Леони снова обратилась к американскому минимализму и архивным кодам Calvin Klein, но не стала буквально воспроизводить эстетику 1990-х. Вместо этого дизайнер собрала гардероб из вещей, которые давно определяют характер бренда: пальто, рубашек, брюк, юбок-карандашей, платьев-комбинаций, джинсов и идеальных футболок.
При этом в этот раз минимализм получился мягче и чувственнее. Силуэты стали длиннее и уже, талия — более заметной, а главным инструментом по-прежнему оставался крой, а не декор. Ультратонкий шелковый трикотаж сочетался с брюками с низкой посадкой, вечерними юбками и светлым денимом, а бейсбольные рубашки с цветными вставками добавляли к юбкам-карандашам. Среди наиболее заметных вещей — черное миди-платье из парчи и платье-комбинация из матового и блестящего шелка: простые на первый взгляд изделия выделяются за счет длины, посадки и сочетания фактур.
Michael Kors
Одним из самых обсуждаемых показов недели стал Michael Kors, который прошел в Саду скульптур MoMA. В этот раз дизайнер отказался от привычной демонстративности и обратился к модернистскому искусству — среди источников вдохновения были Кармен Эррера, Александр Колдер и Эллсворт Келли. Их влияние считывалось в графичных линиях, архитектурных формах, контрастах черного и белого и отдельных ярких цветовых акцентах. Вместо фирменных животных принтов и подчеркнуто сексуальных силуэтов Корс сделал ставку на более практичный летний гардероб.
В коллекции появились платья до колена, укороченные жакеты, зауженные костюмы, миди-юбки и платья-комбинации. Однотонные вещи соседствовали с графичными полосками, а вечерняя часть оставалась сдержанной: облегающие платья из крепа были украшены вручную нанесенными пайетками, что для Michael Kors выглядело почти аскетично. При этом узнаваемые элементы дома никуда не исчезли — лаконичные платья-футляры, черные вечерние наряды, удобные костюмы и сумки по-прежнему составляли основу коллекции.
Однако, несмотря на хвалебные ревью критиков, в социальных сетях показ не возымел такого успеха — многие пользователи увидели в изделиях вторичность и копирование последних коллекций Celine, Dior и Prada. В основном это касалось силуэтов, костюмов с юбками и выбора оттенков.
Carolina Herrera
В этом году Carolina Herrera исполнилось 45 лет, и юбилейный показ стал буквальным продолжением стиля основательницы. Пространство было заполнено почти 30 000 желтых тюльпанов (на этот раз они не стали вестниками разлуки), а коллекция Уэса Гордона обращалась к узнаваемым кодам Carolina Herrera — белым рубашкам, черно-белому горошку и четкому крою.
Классическую белую рубашку дизайнер заправлял в пояс поверх брюк-сигарет и сочетал с прозрачной бальной юбкой, а затем превращал тот же принцип в платья-рубашки, облегающие бедра. Среди более прямых отсылок к истории дома — платье с шелкографическим портретом самой Каролины Эрреры, созданным Энди Уорхолом. Еще одна работа появилась в сотрудничестве с The New Yorker: на футболке и платье были вышиты бисером рисунки с обложки журнала, посвященной первой коллекции Эрреры. Даже золотые броши в форме лягушек оказались личной отсылкой к основательнице: ее любимым рестораном в Нью-Йорке был La Grenouille, что в переводе с французского означает «лягушка».
Tommy Hilfiger
Когда речь заходит о преппи, мало кто может сравниться с Tommy Hilfiger. Весенне-летняя коллекция осталась верна этому коду: расслабленные галстуки, небрежно заправленные рубашки, мятые воротники, бомберы и вещи, напоминающие гардероб американской частной школы. При этом бренд не стал превращать коллекцию в буквальную реконструкцию классического преппи, а работал с собственным архивом и узнаваемыми американскими мотивами — красным, белым, зеленым, желтым и темно-синим. В некоторых образах зрители действительно увидели сходство с эстетикой Ralph Lauren, однако коллекция сохраняла характерные для Tommy Hilfiger спортивные и университетские коды.
Показ открыла Джиджи Хадид, а завершился он выступлением Slayyyter. Место проведения тоже было частью истории коллекции: шоу прошло в Plaza, легендарном нью-йоркском отеле, где сам Томми Хилфигер много лет жил. Поэтому коллекция одновременно обращалась к американскому прошлому бренда и к личной истории дизайнера в Нью-Йорке.
Ralph Lauren
Из сезона в сезон Ralph Lauren строит коллекции вокруг идеи личного стиля, однако на этот раз привычный американский преппи уступил место современному дендизму и декадансу. В коллекции появились роскошные жакеты с меховой отделкой, парчовые модели, крупные цветочные броши, длинные струящиеся платья, прозрачные оперные перчатки и вещи из переливающихся тканей. При этом узнаваемые элементы Ralph Lauren никуда не исчезли: полосатые брюки, жилеты и пиджаки с острыми плечами напоминали о классическом американском гардеробе.
Главный интерес коллекции заключался именно в столкновении этих двух миров. Рваные джинсы сочетались с роскошными жакетами, классические брюки дополнили шлейфом, а рубашки и платья украсили яркими вставками из овчины и перьев. Отсылки к разным эпохам также появлялись внутри одного образа: жилеты напоминали о 1920-х, а заниженная посадка брюк возвращала к моде 2000-х. В отдельных вещах можно было увидеть даже отголоски придворной эстетики эпохи Людовика XIV.
Coach
Еще один юбилей отметили в Coach: бренду исполнилось 85 лет. Если Carolina Herrera использовала годовщину как повод обратиться к истории марки и стилю основательницы, то Coach поступили проще и превратили показ в полноценную вечеринку. После дефиле прошла масштабная афтер-пати, а сама коллекция была построена вокруг более легкого и жизнерадостного взгляда креативного директора Стюарта Веверса на гардероб для тусовок и праздников.
В коллекции появились конфетти, конусообразные праздничные колпаки (это все же день рождения), пайетки и блестки, а одна из сумок-тоутов получила принт, напоминающий увеличенные фрагменты конфетти. При этом одежда оставалась достаточно спокойной по форме: вытянутые брюки небрежно собирались в складки, длина юбок почти доходила до пола, а жакеты завязывались на талии, напоминая фланелевые рубашки. Основными стали выцветшие черные, серые, табачные и хаки оттенки, которые разбавляли пастельные тона и приглушенный металлический блеск. В результате праздничность здесь возникала не из сложного кроя, а из деталей и стилизации.
Thom Browne
Весенне-летняя коллекция Thom Browne, закрывшая Нью-Йоркскую неделю моды, была посвящена природе, но, буквально воспринимать тему не стоит. Вместо походной одежды на подиуме появились насекомые — бабочки, пчелы, стрекозы, божьи коровки и жуки. Они украшали плечи твидовых жакетов, появлялись в виде интарсий и превращались в объемные детали. В одном из образов ромашка с вышитой на ней пчелой украшала жакет, в другом стрекозы были встроены в рисунок клетчатого пальто.
Помимо прямых отсылок, были и более сложные, например, техника объемного пэчворка превращала юбки в панцири, на корсетах появлялись глаза и челюсти насекомых, а сложные складки напоминали строение крыльев или дыхательные отверстия гусениц. В финале модель в образе кокона появилась на подиуме уже в виде яркой бабочки. Отдельного внимания заслуживали головные уборы: практически все они были дополнены защитной сеткой, которая отсылала к шляпам и лицевым сеткам пчеловодов.
Diane von Furstenberg
Официальное расписание Нью-Йоркской недели моды открыл показ Diane von Furstenberg, ставший дебютом Генри Занкова в качестве креативного директора бренда и первым показом Дома в рамках Нью-йоркской недели моды почти за десять лет. Для старта дизайнер выбрал один из главных символов марки — платье с запахом, которое Диана фон Фюрстенберг представила еще в 1974 году.
Генри Занков не стал буквально воспроизводить архивную модель, а превратил ее в отправную точку для новой коллекции. Первым образом стало трикотажное платье с запахом в фиолетово-горчичном леопардовом рисунке. Дальше появились облегающие трикотажные вещи, прозрачный шифон и яркие комплекты с юбками. Отсылки к 1970-м добавляли коллекции ностальгии, но в целом она была построена вокруг более свободного и современного гардероба. Главная задача Занкова здесь заключалась не в том, чтобы изменить ДНК Diane von Furstenberg до неузнаваемости, а в том, чтобы показать, как главные коды бренда могут существовать сегодня.
Khaite
Khaite в этом году отметил десятилетие, и юбилейный показ оказался заметно более пышным, чем обычно можно ожидать от бренда, известного своей сдержанной сексуальностью. Открыла показ Кайя Гербер в кожаной миди-юбке с корсетной шнуровкой на спине и скульптурном белом бюстье. Дальше коллекция становилась романтичнее: на юбках и платьях появилась цветочная вышивка, подолы собирались в складки, рукава становились длиннее и свободнее, а некоторые вещи напоминали предметы, найденные в старинном гардеробе.
Но полностью от характерной для Khaite жесткости не отказались. Кожаные куртки и брюки-сигареты добавляли образам необходимое напряжение, возвращая коллекцию к более устоявшейся эстетике бренда. Еще одной точкой вдохновения стала Венеция, причем не столько ее туристический образ, сколько ремесленная традиция и ручная работа.
Tory Burch
У Tory Burch получилась самая насыщенная цветом коллекция сезона. В последние годы дизайнер все чаще обращается к идее коллекционирования и сочетания вещей, которые будто бы были найдены в разных местах и эпохах, и весенняя коллекция продолжила эту линию. Здесь встретились яркие цветовые комбинации, сложные фактуры, необычные аксессуары и классические силуэты, которые получили более свободную интерпретацию.
Базовые жакеты и пальто соседствовали с кожаными юбками с низкой посадкой, спортивными поло и плиссированными юбками. В одном образе зеленый кардиган с фиолетовой вышивкой сочетался с ярко-синей юбкой, в другом — платья из хлопкового поплина были выполнены в насыщенных фиолетовых и оранжевых оттенках. Цвет здесь стал способом соединить классику и более экспериментальную часть гардероба.
Proenza Schouler
Для своей второй коллекции в Нью-Йорке Рэйчел Скотт обратилась к женщине, вокруг образа которой бренд был сформирован 24 года назад. На этот раз в коллекции стало больше цвета: насыщенный красный, бирюзовый и черный соседствовали с кислотно-желтым, нежно-голубым, горчичным и животными принтами. Палитра сделала привычную для Proenza Schouler сдержанность более расслабленной, а вещи получили дополнительную динамику за счет сочетания разных оттенков и более свободной работы с пропорциями. Сам бренд в этом сезоне оказался среди ключевых участников официального расписания Нью-Йоркской недели моды.
Sabyasachi
Прошло почти 18 лет с тех пор, как модный Дом Sabyasachi последний раз показывал коллекцию в Нью-Йорке. Для возвращения дизайнер выбрал финальный вечер недели и представил 72 образа, объединенных названием Bengal Byzantine Broadway. Вернулся бренд не один — показ открывала топ-модель Кристи Тарлингтон, а сама коллекция стала соединением американского гардероба и индийского наследия Sabyasachi.
Здесь были расслабленный деним, классические рубашки, вещи с отсылками к американскому вестерну и привычные элементы повседневного гардероба, но с заметно более декоративным подходом. Важной частью показа стала новая ювелирная коллаборация бренда с The Metropolitan Museum of Art: в коллекции появились массивные украшения из золота и камней, браслеты, вдохновленные византийскими формами, этрусские подвески и крупные кольца.
Добавьте «Фокус Мода» в приоритетные источники Google.
Источник фото: Легион-медиа, Getty Images, архивы пресс-служб
