Неделя моды в Лондоне — все, что нужно знать о прошедших показах
Романтичный Simone Rocha, не оправдавший ожиданий Alexander McQueen, технологичный H&M, позитивный Burberry и другие запоминающиеся модные шоу Лондона
22.09.2026
В одной из пяти столиц моды — Лондоне — отгремели шоу главных дизайнеров современности. О том, на чем стоит заострить внимание, рассказываем в материале.
Alexander McQueen — возвращение на родину
В этом сезоне Шон Макгир впервые за 25 лет перенес шоу Alexander McQueen из Парижа в Лондон, на историческую родину. От такого громкого возвращения ждали многого, но, кажется, ожидания как критиков, так и энтузиастов моды не оправдались.
Макгир хотел найти баланс между священным и субкультурным, поэтому в шоу переплелись религиозные мотивы и эстетика лондонской рейв-сцены: модели в кожаных чокерах, полупрозрачных платьях и сверкающих корсетах вышагивали под сводами часовни Линкольнс-Инн. Дизайнер обратился к наследию бренда и вспомнил культовый показ The Horn of Plenty, процитировав основные дизайн-коды той коллекции Александра Маккуина. Финальный образ — черное платье с объемными перьевыми деталями прямо отсылает к еще более драматичному силуэту осень-зима 2009, которым также закрыли показ. Кольчужное платье из черепов напоминает об изделии из металлических пластин, доспехах, которые основатель модного Дома разработал совместно с ювелиром, скульптором и единомышленником Шоном Лином для образа с декольтированным платьем. Кстати, впервые на посту креативного директора Alexander McQueen Макгиру также выпала честь поработать с Лином, создавшим металлическую портупею для лука Карен Элсон.
Несмотря на старания Шона Макгира передать атмосферу темного и глубоко психологизированного творчества Маккуина, в сети дизайнера критиковали за слабое понимание кодов бренда и недостаточную смелость в их интерпретации. При этом Макгиру отдают должное — одежда хороша сама по себе, но духа Alexander McQueen ей не хватает.
Di Petsa — ода материнству
Коллекция Di Petsa весна-лето 2027 названа Димитрой Петса HOLY MILK. Дизайнер выбрала молоко как символ материнства и чистоты, которую в себе несет белый цвет. Петса не стала изменять себе и представила коллекцию, в которой сочетается все лучшее, за что ее бренд так полюбился в поп-культурной среде за последние годы. Струящиеся ткани, подчеркивающие изгибы тела, и полупрозрачные текстуры создают атмосферу интимности и чувственности, присущей Di Petsa. Дизайнер творит, вдохновляясь античными гречанками, обматывавшими свое тело материей так, чтобы образовавшиеся драпировки обхватывали фигуру. Украшения, мерцающие на голой коже, кажутся заигрыванием с темой телесного обожания, царившего в Древней Греции: вместе с маркой Awe Inspired дизайнер акцентирует внимание на теле и его линиях, заостряя его естественную красоту.
Материнство для Димитры Петса стало одной из основных тем во всем творчестве. Для нее женщина как носительница жизни — главный источник вдохновения. Показ на лондонской Неделе моды воспевает матерей и их силу: на подиум вышли модели с маленькими детьми, играющимися с их украшениями, пары матерей и взрослых детей, а закрыла шоу беременная Ли-Энн Пиннок, певица и участница герлс-бэнда Little Mix. Ее выход сопровождался перформансом, в рамках которого модели окружили ее в фонтане из молока.
Burberry — радость цветения
В этом году Burberry празднует 170-летие со дня основания бренда Томасом Берберри. По этому поводу Дэниел Ли с особым энтузиазмом взялся за переосмысление всем знакомых дизайн-кодов модного Дома. В коллекции весна-лето 2027 вместе с культовым британским дизайнером текстиля Селией Биртуэлл креативный директор Burberry разработал новые версии легендарного клетчатого паттерна и трогательные принты с рожицами и цветочными мотивами. В одежде, созданной Ли, сталкиваются яркие краски, многообразие фактур, вышивки и рисунков, при этом образы не выглядят перегруженными и вычурными, они кажутся воплощением оптимистичного подхода к повседневному образу жизни.
Легендарные плащи Burberry бренд воплотил для будущего весенне-летнего сезона в новых жизнерадостных цветах и нетипичных тканях. Немного мятые тафта и шелк, украшенные обильной вышивкой, отражают идею Дэниела Ли о важности эмоций и живого креатива в моде: одежду создают люди для людей, она должна служить вам, а не наоборот. «Для меня очень эмоционально, что несовершенства делают все гораздо более человечным», — поделился дизайнер с WWD. Тезис креативного директора особенно звонко звучит в эпоху, когда искусственный интеллект пробирается в творческую среду.
Показ Burberry отличился и звездной явкой. Джонатан Бейли появился на шоу в кожаных брюках и джемпере, Габбриетт — в укороченном тренче и узкой юбке, Айрис Лоу — в костюме из денима, а британский рэпер Central Cee и вовсе прошелся по подиуму в качестве модели.
Simone Rocha — романтика в простом
Симон Роша вернулась в здание Олд-Бейли вместе с новой коллекцией, которую она хотела построить, отрешившись от нарративной структуры и позволив одежде жить самостоятельно. Образы собраны с легкостью: изделия не подобраны идеально, чтобы подходить друг другу, сочетания отражают реальность, в которой иногда приходится накинуть свитер поверх роскошного платья. Клетчатый пуловер соседствует с цветочным поясом для чулок, шерстяной жилет, как из мужского гардероба, украшает массивное боа, а полупрозрачное платье в бельевом стиле, расшитое бисером, надето на ярко-красные спортивные шорты. При этом так же, как и на шоу Burberry, ткани Simone Rocha мятые, неидеальные, как из будничных образов, живущих своей жизнью.
Единственный нарратив, к которому прибегла Симон Роша в новой коллекции, это — отсылка к Караваджо и его полотну «Поцелуй Иуды». Объем, созданный куском ткани, придерживаемым над головами Христа и Иуды, стал отправной точкой для силуэтов, представленных дизайнером. Объемные юбки с гипертрофированными бедрами, капюшоны, переходящие в топы, напоминают обильные драпировки, переливающиеся на свету на картине Караваджо.
Mulberry — дебют Кристофера Кейна
Впервые за 6 лет Mulberry вернулся с новой коллекцией на подиумы под руководством Кристофера Кейна. Дизайнер сделал ставку на узнаваемые сигнатуры бренда, формы сумок Bayswater и Piccadilly. Клапан с прорезями стал вдохновением для силуэтов платьев, тренчей, юбок и жакетов, в его форме Кейн представил лацканы, подолы и рукава, которые благодаря причудливой форме создают впечатление футуристичной одежды. Еще один мотив, который идет рука об руку с Mulberry на протяжении всего существования бренда, — флоральный, берущий свое начало в логотипе с деревом. Кейн представил корсетное платье с низкой талией с принтом цветов и ветвей.
Личные воспоминания Кейна о Mulberry привнесли свои корректировки в нынешнее видение дизайнером бренда. В архивах креативный директор нашел свитшоты, которые когда-то видел на футбольных фанатах, это побудило его добавить щепотку британского юношества в коллекцию. Оверсайз-свитшоты, ветровки и сноркель-парки заняли свое место рядом с утонченными платьями из кожи и органзы.
Mowalola — провокация в чистом виде
Во время лондонской Недели моды, но вне расписания, Мовалола Огунлеси представила коллекцию, приглашения на показ которой прислала гостям в качестве сюрприза за неделю до события. Шоу получило название The Hunger — отсылка к инстинктам как первобытной форме коммуникации со внешним миром. Дизайнер ставит во главу угла женское тело, которое, по ее мнению, не может быть сковано рамками, навязываемыми обществом. «Я руковожу своей компанией, но я не оденусь как CEO. Это то, как я появляюсь на работе, и это женщины как я, находящие силу в своей чувственности», — рассказала Огунлеси Hypebae. Ультранизкая талия и высокие вырезы подола стали хайлайтами коллекции: провокационно открытые ноги и торс балансируют на грани пристойности, что так типично для бренда Mowalola, каждый раз выдающего новую искушающую фантазию.
Главные материалы коллекции — органза, блестящий трикотаж и много кожи разных фактур. Комбинируемые вместе материалы образуют гремучую смесь, в которой нарочитая сексуальность — это главный элемент. Ткани подчеркивают крой: они либо плотно обхватывают тело, либо обвивают его совсем деликатно, так, чтобы малейшее движение вызывало ожидание неминуемого конфуза. Одним из самых запоминающихся образов стало платье, созданное в коллаборации с дизайнером Tô Genesis из пластиковых пластин, его конструкция полностью оголяет грудь, проходя полосой от шеи до юбки с асимметричным подолом.
Erdem — андрогинность из 1920-х
Новая коллекция Эрдема Моралиоглу стала равноправным сочетанием маскулинного и феминного. Привычные образы Erdem с роскошной вышивкой бисером и камнями, сложными драпировками и игривыми рюшами дополнили типично мужские элементы смокинга и рабочей формы. Все соединилось в луке со сверкающим сетом нижнего белья, надетого поверх рубашки с высоким воротом, завершает все куртка из потертого денима с накладными карманами.
Вдохновением для коллекции стал американский цирковой артист Барбетт, ставший сенсацией эпохи авангарда. Он выступал в женском парике и костюме, шокируя зрителей на финальном поклоне, когда стягивал с себя одеяние. Отсюда Моралиоглу взял яркие комбинезоны с короткими шортами, напоминающие гимнастические. Из более типичного женского гардероба 1920-х дизайнер позаимствовал платья из шелка расслабленного кроя с низкой талией. И хоть перья, используемые креативным директором, вписываются в настроение эпохи, на свой собственный манер он отделал ими подолы юбок, придавая изделиям нетипичный для того времени объем.
Chopova Lowena — славянский фольклор на боулинговой дорожке
Lucky Spirit Lost Strike так называется коллекция Chopova Lowena, которую бренд представил в Лондоне. Марка проводит показы только раз в год и всегда с присущим ей духом задора и веселья. На этот раз темой показа стали сверхъестественные существа из славянской мифологии: Баба-Яга, польская Морана, духи. Но в интерпретации Эммы Чоповой и Лауры Ловены темные персонажи из сказок и мифов — не повод превращать шоу в мрачную фантазию. Дизайнеры переосмыслили героев фольклора в своей игривой манере, по-девичьи задиристо и романтично одновременно.
Вся коллекция построена вокруг сочетания нескольких паттернов и текстур в одном образе. Цветы, клетка, полоска, мультяшные принты соседствуют друг с другом, максималистски перемешиваясь в одну пеструю картину. Отметим также аксессуары: розовая тиара, многослойный пояс с крупными пряжками, шапочка из локонов, будто элемент игры, которыми можно кастомизировать персонажа.
Трогательная деталь с показа — это собаки в неоновых курточках. Одной из них стала чихуахуа дизайнеров по кличке Никита, которой досталась мини-диадема.
H&M — мода и технологии
Показ H&M стал коллаборацией ритейлера и платформы SHOWstudio, основанной Ником Найтом. Шоу под названием H&M&YOU&I ставило перед собой цель показать важность человеческой коммуникации, из которой и рождается любое искусство. При этом демонстрация темы была осуществлена с помощью современных технологий, огромных экранов, выводящих снимки Найта и иллюстрации Клиффа Уорнера. Фигуры на экранах двигались вслед за моделями, проходящими по подиуму, как бы непосредственно принимая участие в шоу. При этом Найт отметил, что анимация была специально немного замедлена, чтобы создать ощущение ошибки и недостатка: «Я не хотел создавать полностью реалистичную версию, это все-таки зеркало, а не явь».
Показ был разделен на три части, которые знаменовали каждую отдельную коллекцию H&M Studio, H&M и H&M Atelier. H&M — воздушная одежда, вдохновленная готическими силуэтами. H&M Studio — строгая сдержанная сексуальность с акцентными плечами и кожаными перчатками. H&M Atelier — мужская линия, напоминающая типичный американский вестерн: сырой деним, клетчатые рубашки, ремни с крупными пряжками.
Richard Quinn — формула на века
Ричард Куинн не изменяет себе: он работает по той формуле, которую вывел для себя давно, и она не подводит уже многие годы. Роскошные вечерние платья с корсетами, струящимися подолами и пышными юбками — идеальный образ для помпезного ивента, поэтому Куинн, известный именно такими изделиями, не спешит что-то менять.
Цветочные принты украсили уже привычные многослойные юбки, высокие перчатки дополнили платья с бархатным верхом, а крупные броши-розы как бы закрепили драпирующуюся ткань. Интересной деталью стали латексные чулки, уходящие под коктейльное платье. Черный бархат, излюбленный Куинном, — основа всей коллекции, которая отлично сочетается с другими текстурами.
Добавьте «Фокус Мода» в приоритетные источники Google.
Источник фото: Легион-медиа, архивы пресс-служб
