Чем запомнилась кутюрная Неделя моды в Париже

Джонатан Андерсон пришел в Dior в 2025 году и мгновенно вдохнул в модный дом новую жизнь. Эксперименты с силуэтами, сочетание современности и историзма, функциональность, не лишенная выразительности, — всем этим запомнились первые коллекции дизайнера для бренда.

Дебютное кутюрное шоу в карьере Андерсона получилось одой красоте мира природы. Основной мотив — флоральный: цветы нашли свое место не только на одежде и аксессуарах, но и стали частью сет-дизайна. От коллекции будто веет свежестью утреннего сада, где в самом разгаре сезон цветения сочных бутонов.

Платья, созданные дизайнером, своей причудливой жесткой формой напоминают вазы, из которых выглядывают яркие стебли. Цветочному обилию вторят аксессуары: клатчи и серьги в виде соцветий, броши-бутоны, сумка с декоративной охапкой зелени.

Из всего многообразия крупные серьги кажутся заметным трендом — их можно легко вписать в нарядный образ, а альтернативы несложно найти в массмаркете. Кроме Dior, подобный аксессуар представили Yuima Nakazato и Luchen. Оба бренда отдали предпочтение более минималистичным моделям, но при этом совершенно не уступающим в массивности творениям Андерсона.

Кутюрные коллекции всегда славились сложностью силуэтов, которые сложно представить себе в прет-а-порте моде. На парижской Неделе моды многие дизайнеры сделали ставку на объемные бедра и подчеркнуто узкую талию. Жесткие конструкции формируют четкие очертания фигуры, делая образ более строгим и вместе с тем женственным. Дэниел Розберри вернул на подиумы жакеты с баской — как классической, так и преувеличенно приподнятой. Корсет с панье, представленный в коллекции, не просто увеличивает линию бедер, а делает их гипертрофированно широкими.

Похожий прием использовал и Джордж Хобейка, но на его показе корсет превратился в полноценное платье с полупрозрачной юбкой из органзы.

Rahul Mishra — бренд, никогда не боявшийся сложнейших конструкций, на прошедшей Неделе моды представил коллекцию, вдохновленную природными стихиями. Акцент на бедрах воплотился в корсетных платьях, полностью расшитых бисером. Они расширяются книзу, образуя форму песочных часов. Интересен прием с асимметричной юбкой, в которой косточки образуют объем только с одной стороны.

Матье Блази остался верен наследию Chanel, с которым он умело работает в каждой новой коллекции. Его творчество в бренде находит массовый отклик благодаря тому, что он создает одежду, которую хочется носить, в которой можно жить и чувствовать себя стильно и комфортно (чего так не хватало Chanel). Даже для кутюрного дебюта Блази создал не просто эффектные вещи, но функциональные, что не так часто встречается в Haute Couture.

Упор в коллекции был сделан на безусловное мастерство ремесленников бренда: простые силуэты воплотились в богато декорированной полупрозрачной органзе. Сложный в работе материал имитирует текстуру твида и денима.

Жакеты с вышивкой бисером, платья, будто созданные из кусочков, прозрачные юбки, отделанные жемчугом — магия в деталях, над которыми трудились многие часы.

Юбки и брюки из органзы, которые показал Блази, — часть долгоиграющего тренда на прозрачность в одежде. Но в этот раз дизайнер достиг привлекательной игры цвета, благодаря лэйерингу: юбки и тонкие колготки разных цветов, наслаиваясь друг на друга, образуют новые оттенки. Берем на заметку и то, что цветные колготки стали важной частью коллекции Valentino — Алессандро Микеле создал яркие и роскошные образы, в которых колготки дополняют палитру, делая ее более выразительной.

Есть ли место искренности в современном мире, или мы все скрываемся за амплуа? Похоже, этим вопросом задается Роберт Вун, который не просто прикрыл лица моделей вуалью или шляпой, а создал полноценные маски, напоминающие венецианские. Они придают образам большей загадочности, которой проникнуты все показы дизайнера.

Маски создал и Рахул Мишра. Благодаря ним образы, навеянные стихиями, заиграли по-новому: огненные всполохи будто перетекают с декольте на лицо модели, образуя цельную композицию.

Не маска, но вуаль из бисерной бахромы, закрывающая всю верхнюю часть лица, появилась в коллекции Valentino. Алессандро Микеле ушел от классической театральности, но сделал ставку на усиление ощущения интимности при созерцании искусства. Модели предстали перед аудиторией в Панораме Кайзера — комнатке с узкими окошками, сквозь которые зрители могли наблюдать за показом. Этот аттракцион был популярен в 19 столетии, тогда в Панораме Кайзера показывали фотографии. Трюк добавил моделям таинственного ореола — они будто сами воплощают искусство, когда-то труднодоступное для масс.

Кейп считается одним из главных трендов последних сезонов. В кутюрных коллекциях дизайнеры показали более изощренные варианты этого айтема: украшенные кристаллами, из летящих тканей, отделанные перьями. Самый броский кейп, без сомнений, был на шоу Viktor&Rolf — ярко-оранжевое полотно из нескольких слоев драпированного фатина полностью закрыло тело модели. Впоследствии кейп стал основой для огромного воздушного змея, сложенного из частей каждого образа коллекции.

Не менее яркий, но все же более сдержанный кейп стал частью показа Gaurav Gupta. Насыщенно-лимонный айтем из легкого материала создал эффектный силуэт вместе с фронтальными драпировками на платье.

Кейпы были и в коллекции Матье Блази: модели со спущенными плечами стали частью образов с юбками-миди и классическими туфлями Chanel с акцентным мысом. Один из кейпов отделан по подолу многочисленными перьями, вместе с силуэтом это напомнило сложенные крылья птицы.