Японская гвардия: три дизайнера Страны восходящего солнца, имена которых нужно знать
Йоджи Ямамото исполняется 83 года, в связи с этой датой ныряем поглубже в историю моды Японии и рассматриваем творческие пути трех ее деятелей
03.10.2026
Йоджи Ямамото, культовому японскому дизайнеру, исполняется 83 года. Начавший свой путь в 1970-х годах, он сквозь всю карьеру пронес принципы, заложенные им еще тогда. Андрогинность одежды, которая в интерпретации дизайнера является выражением любви к женщине, как к сильной и интеллектуальной натуре, по сей день является столпом философии Ямамото. Ко дню рождения дизайнера вспомнили основные этапы его становления, а заодно уделили внимание и другим иконам японской моды.
Йоджи Ямамото
Йоджи Ямамото родился в 1943 году в Токио. Его мама была портной, а отец — владельцем небольшого магазина, который погиб во время Второй мировой войны. Мама дизайнера закончила колледж Bunka Fashion College уже после смерти мужа и открыла камерное ателье, в котором в будущем Ямамото начнет постигать азы создания одежды.
После школы Йоджи поступает в университет Кэйо (тот же, где училась Кавакубо) на юриспруденцию, считая, что это более прагматичное решение. Правда, по профессии Ямамото работать не стал, предпочитая прожигать жизнь со словами: «Я не хочу быть частью ординарного общества». Сразу после выпуска он начинает работать в ателье мамы, помогая ей с кройкой и шитьем, и вместе с тем он снова поступает в учебное заведение Bunka Fashion College — это стало началом его пути в моде. Уже тогда Ямамото выражал свое недовольство тем, какую одежду приходится создавать для женщин: он видел, что большинство клиенток ателье полностью спонсируются своими мужьями и любовниками, поэтому и запрос на изделия формируется исходя из мужских представлений о том, что им следует носить. «Те платья, которые у нас заказывали, были слишком кукольными, сексуальными, роскошными, женственными. <...> Мне это не слишком нравилось», — говорил дизайнер.
В 1972 году он открывает свой бренд Y’s, еще не получивший полного привычного нам названия. В основу концепции марки легла андрогинность, которая была так притягательна для Ямамото. Он начал создавать вещи для женщин, а не их партнеров, одежду, которая могла показать силу, профессионализм, интеллект и независимость своей обладательницы. Дизайнер противостоял гиперсексуальности и считал, что вещи должны подчеркивать тело невзначай, не акцентируя внимание на каких-то конкретных его частях. Вскоре, в 1981 году, Ямамото был приглашен представить коллекцию на Неделе моды в Париже, что стало настоящим фурором в столице моды. Одежду японского дизайнера назвали «модой Хиросимы» или «постъядерной модой», а реакцию на нее «шоком от черного». В тот же период коллекцию в Париже представила и Рэй Кавакубо (с которой Ямамото, кстати, был в близких дружеских отношениях), поэтому едкие определения стали общим обозначением для всей японской моды в глазах европейца того времени.
Одежда Йоджи Ямамото бросила вызов традиционным представлениям о моде 80-х, его крой и силуэты были нарочито неженственными, маскулинными, цвета были выбраны максимально темные, а ткани плотные, чтобы и намека на нежность не осталось. Черные кейпы, пальто, похожие на мужские, костюмные брюки и застегнутые наглухо рубашки не вписывались в женский стиль времени и потому настолько шокировали общественность, которая всего через пару лет не просто смягчилась по отношению к дизайнерам из Страны восходящего солнца. При этом Ямамото продолжал гнуть свою линию, ничуть не смягчаясь: в 1999 году он представил свадебную коллекцию в которой вместо вычурных пышных образов модели предстали в маскулинных костюмах, черно-белых платьях прямого кроя и полупрозрачных топах с асимметричными пальто. Дизайнер продолжает создавать одежду, в которой женщина должна чувствовать себя сильной и независимой, объясняя свой подход так: «Моя жизнь — это мысли о женщинах. Первая — моя мама, последняя — моя дочь, а по середине — тайна».
Рэй Кавакубо
Рэй Кавакубо родилась в Токио 11 октября 1942 года, в самый разгар Второй мировой войны, однако, как она сама признавалась, этот факт из ее биографии мало повлиял на ее творчество. Дизайнер не получила профессионального образования, она закончила университет Кэйо по направлениям литература и история искусства, сразу после чего ушла из дома и переехала в район Харадзюку, как раз ставший главным местом притяжения для молодых людей Японии. Примерно в тот же период Рэй Кавакубо начинает работать в текстильной компании, где занимается визуальной составляющей бренда и помогает с рекламными съемками. Там она впервые попробовала работу стилистом, к которой в скором времени пришла как к основному источнику заработка. Кавакубо была независимым стилистом и на досуге создавала одежду самостоятельно для своих съемок, что стало отправной точкой для нее как для дизайнера. Одежда ее авторства быстро стала популярна в узких кругах профессионалов моды, когда она это поняла, то решила действовать решительно и основала собственный бренд Comme des Garçons в 1971 году. Название, кстати, было выбрано случайно: Кавакубо просто хотела длинное и звучное словосочетание, которое в итоге стало так хорошо резонировать с тем, что впоследствии делала Кавакубо. «Как мальчики» отражало стиля бренда, который по сей день создает одежду, гендер которой сложно определить.
В 1981 году Comme des Garçons впервые представил коллекцию в Париже, поделив европейскую моду на до и после. 1980-е, когда в мейнстриме были шик и гламур, Кавакубо показала, что такое работать с панком. Коллекции японского дизайнера были прямо противоположны трендам: андрогинные силуэты, разорванные ткани, темная цветовая гамма, асимметрия.
Мода, которую творила и продолжает творить Рэй Кавакубо, отличается от того, что принято считать трендовым и стильным. В руках японского дизайнера ткани становились не просто материалом для того, чтобы одеть человека, но средством для манифеста и исследования. Так, она изучала вопросы телесности, женской идентичности, гендерных стереотипов и свободы. Коллекция весна-лето 1997 под названием Body Meets Dress, Dress Meets Body стала своеобразным протестом против стандарта красоты человеческого тела. Кавакубо создала одежду, полностью трансформирующую тело до неузнаваемости, отрекаясь от принятых норм. Сегодня дизайнер продолжает экспериментировать с формами, полностью отойдя от принципа создавать носибельную одежду. Ее творчество — это перформанс, который не должен нравиться или быть понятным, так как ее одежда создана не для носки, а ради эксперимента с самой концепцией.
Помимо личного бренда у Кавакубо также есть и мультибрендовый магазин Dover Street Market, основанный в 2004 году в Лондоне. Впоследствии филиалы марки появились в Нью-Йорке, Токио, Пекине, Сингапуре, Лос-Анджелесе и Париже. Концепция магазина — место, в котором можно купить вещи как прославленных дизайнеров, так и начинающих. В Dover Street Market нет иерархии типичного ритейла, Кавакубо пыталась создать место, в котором культурный опыт является частью процесса шопинга, поэтому инсталляции являются неотъемлемой частью пространств магазинов.
Иссей Мияке
Он родился в 1938 году в Хиросиме в семье военного офицера и школьной учительницы. В 1945-м на родной город дизайнера США сбросили атомную бомбу, в тот момент Мияке находился в школе. Это страшное событие навсегда отпечаталось на дизайнере и стало одним из тех впечатлений, которое отразилось в его профессиональной деятельности: он хотел творить вопреки, создавать прекрасное, несмотря на те ужасы, которые пережил, созидать из разрушения.
Мияке поступил в университет Tama Art University в Токио на факультет графического дизайна, но уже тогда он проникся модой и пробовал себя в создании одежды. Первой небольшой коллекцией его авторства стали вещи для рекламного календаря, за которыми последовал уже более серьезный проект «Поэма ткани и камня», в котором Мияке поставил перед собой задачу доказать, что мода — это искусство, ничем не уступающее скульптуре, живописи и архитектуре. Эта мысль останется с ним до самого конца.
После окончания университета Мияке улетает в Париж, где он начинает стажироваться у Ги Лароша, а позже и у Юбера де Живанши. Кстати, во французской столице он быстро находит общий язык с Кензо Такада, дизайнером, основавшим Kenzo. В 1970-м он возвращается в Токио и открывает собственное ателье, вместе с тем представив первую большую коллекцию, в которой начинает появляться второй главный принцип творческого подхода Мияке — функциональность и практичность. Дизайнер стремится создавать искусство, но полезное и утилитарное, такое, как архитектура. Одежда, по мнению Мияке, должна служить своему владельцу, а не просто украшать его.
Один из главных интересов Мияке — исследование тканей. Он сформулировал для себя философию A Piece of Clothing, смысл которой заключался в тесной связи тела и материала, его окутывающего. Ткань не должна сковывать тело — ее цель продолжать его изгибы. Работая с этим принципом, Иссей Мияке начал изучать традиционные японские способы обработки тканей, соединяя их с европейскими техниками кроя. Это сделало дизайнера более конвенциональным для публики в Париже, которая на ура принимала коллекции Мияке, так как он, в отличие от Кавакубо и Ямамото, был не так радикален.
В конце 1980-х дизайнер начинает экспериментировать с плиссировками. Взаимодействие термопресса и высокотехнологичного полиэстера помогло создать тот самый эффект плиссировки, которой ничего не страшно. В 1993 году Мияке запускает культовую линию Pleats Please, за нее он был удостоен Киотской премии в области искусства и философии. Технологичный подход дизайнера отразился и в его сотрудничестве со Стивом Джобсом, для которого он создал ту самую черную водолазку, идеально скроенную, свободную и одновременно выгодно подчеркивающую тело. По легенде, Мияке сделал около 100 водолазок, которые Джобс носил до конца жизни.
Добавьте «Фокус Мода» в приоритетные источники Google.
Источник фото: Легион-медиа, архивы пресс-служб
