Будущее моды: чем запомнился показ дипломных коллекций выпускников Школы дизайна НИУ ВШЭ
Выпускники Школы дизайна НИУ ВШЭ представили коллекции, в которых исследовали культурные феномены и исторические эпохи. Поговорили с пятью молодыми и перспективными дизайнерами о том, что стоит за их дипломными проектами
24.06.2026
24.06.2026
18 июня в Музее Москвы прошел дипломный показ выпускников направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ. На шоу было представлено 16 самых ярких коллекций, отобранных из более чем 70 проектов студентов бакалавриата и магистратуры.
Показ Школы дизайна НИУ ВШЭ по праву можно назвать одним из значимых ежегодных событий в российской моде. За событием каждый раз следят все неравнодушные к индустрии, в том числе и представители крупных брендов и медиа, которые часто помогают выпускникам начать свою карьеру. По аналогии с выпускными шоу крупнейших мировых университетов, обучающих дизайну одежды, показ НИУ ВШЭ демонстрирует актуальный срез профессионалов, которые будут формировать российский рынок в ближайшие годы.
Особенность и главное преимущество школы в том, что программа строится вокруг постоянной практики: студенты с первого курса учатся прикладному мастерству, без которого не обойтись в этой профессии. Практика в брендах, на съемках и в театре — это основа направления «Мода», как и курсы по современной фешен-коммуникации и организации бизнес-процессов, что в совокупности помогает обучающимся окунуться с головой в индустрию и освоить по-настоящему полезные навыки. Помогают это сделать преподаватели и кураторы, среди которых действующие дизайнеры, основатели собственных марок и художники. Студенты еще на этапе обучения начинают активно сотрудничать с селебрити и другими профессионалами российской моды. В этом году одно из самых известных имен профиля «Дизайн одежды» — Илья Мигмун, успевший создать платья для Розалии, Коко Роша, Ренаты Литвиновой и Карди Би.
Мы попросили Леонида Алексеева, куратора направления «Мода» и основателя бренда House of Leo, рассказать о том, как Школа дизайна помогает выпускникам в создании дипломной коллекции, и какие тонкости необходимо учесть в этом процессе. А также разузнали у пятерых молодых дизайнеров, чьи работы нам особенно запомнились на показе, об их проектах и взглядах на будущее.
Леонид Алексеев о дипломных проектах и тонкостях учебного процесса
— Какую роль играет куратор в учебных процессах Школы дизайна?
— В фешен-образовании важной задачей является направление студентов с помощью консультирования и обратной связи. Куратор не просто педагог, а помощник, чье участие необходимо для раскрытия способностей студента и для передачи профессии из рук в руки.
— Какую задачу ставят выпускникам в процессе подготовки дипломной работы?
— В дипломном проекте каждый студент обязан определить свой персональный источник вдохновения, провести его исследование, найти свой подход к форме, фактурам и принтам, но самое главное — понять, что сделает конкретную коллекцию актуальной для сегодняшней моды. Для нас важным критерием во время подготовки проекта является наличие в нем авторского открытия или инновации. Это позволяет будущим дизайнерам найти те инструменты, с которыми они будут работать в дальнейшей карьере.
— Как долго разрабатываются коллекции и сколько консультаций с куратором происходит в процессе?
— На создание коллекции уходит практически девять месяцев. Большая часть отведена исследованию, в рамках которого нужно прийти к авторской концепции. Дальше начинается сложный этап построения форм и лекал, разработка авторского текстиля, техник и деталей. Когда сама коллекция готова, студенты приступают к подготовке презентационных материалов: съемке лукбука, атмосферных кадров, видео и составлению профессионального портфолио. Так что к показу у всех есть все необходимое для взаимодействия с профессиональной средой и медиа. На протяжении всей этой работы консультации с куратором проходят дважды в неделю.
Илья Шугаев, коллекция Swarm
Коллекция Ильи Шугаева Swarm исследует индивидуальность и общество: она о том, как личность одновременно существует как отдельная единица и как часть социума, «большого культурного роя». Проект строится вокруг образа пчелиного роя, формы, появившейся в результате соединения одинаковых элементов. Илья Шугаев детально изучал его природную структуру и то, как в современном искусстве применяется прием накопления и повторения.
Для создания коллекции дизайнер разработал собственную технологию уникального материала, способного сохранять форму и при этом быть гибким. Для этого Илья Шугаев соединил костюмную ткань, бортовку (специальный материал для укрепления деталей одежды. — Прим. «Фокус Мода») и подкладочную ткань. Из полученной заготовки лазером вырезали мелкие детали, а затем дизайнер вручную соединял их в единое полотно.
Я часто думаю о будущем и сталкиваюсь с внутренним противоречием. Мне интересно создавать новые формы и экспериментировать с материалами, однако рынок одежды в первую очередь ориентирован на носибельные и повседневные вещи. Сегодня меня привлекает не только работа в модном бренде, но и смежные направления, где эксперимент является частью индустрии. Возможно, это области предметного дизайна, в которых исследовательский подход более востребован.
Илья Шугаев
Илья Шугаев, коллекция Swarm
Коллекция Ильи Шугаева Swarm исследует индивидуальность и общество: она о том, как личность одновременно существует как отдельная единица и как часть социума, «большого культурного роя». Проект строится вокруг образа пчелиного роя, формы, появившейся в результате соединения одинаковых элементов. Илья Шугаев детально изучал его природную структуру и то, как в современном искусстве применяется прием накопления и повторения.
Для создания коллекции дизайнер разработал собственную технологию уникального материала, способного сохранять форму и при этом быть гибким. Для этого Илья Шугаев соединил костюмную ткань, бортовку (специальный материал для укрепления деталей одежды. — Прим. «Фокус Мода») и подкладочную ткань. Из полученной заготовки лазером вырезали мелкие детали, а затем дизайнер вручную соединял их в единое полотно.
Я часто думаю о будущем и сталкиваюсь с внутренним противоречием. Мне интересно создавать новые формы и экспериментировать с материалами, однако рынок одежды в первую очередь ориентирован на носибельные и повседневные вещи. Сегодня меня привлекает не только работа в модном бренде, но и смежные направления, где эксперимент является частью индустрии. Возможно, это области предметного дизайна, в которых исследовательский подход более востребован.
Илья Шугаев
Илья Шугаев, коллекция Swarm
Коллекция Ильи Шугаева Swarm исследует индивидуальность и общество: она о том, как личность одновременно существует как отдельная единица и как часть социума, «большого культурного роя». Проект строится вокруг образа пчелиного роя, формы, появившейся в результате соединения одинаковых элементов. Илья Шугаев детально изучал его природную структуру и то, как в современном искусстве применяется прием накопления и повторения.
Для создания коллекции дизайнер разработал собственную технологию уникального материала, способного сохранять форму и при этом быть гибким. Для этого Илья Шугаев соединил костюмную ткань, бортовку (специальный материал для укрепления деталей одежды. — Прим. «Фокус Мода») и подкладочную ткань. Из полученной заготовки лазером вырезали мелкие детали, а затем дизайнер вручную соединял их в единое полотно.
Я часто думаю о будущем и сталкиваюсь с внутренним противоречием. Мне интересно создавать новые формы и экспериментировать с материалами, однако рынок одежды в первую очередь ориентирован на носибельные и повседневные вещи. Сегодня меня привлекает не только работа в модном бренде, но и смежные направления, где эксперимент является частью индустрии. Возможно, это области предметного дизайна, в которых исследовательский подход более востребован.
Илья Шугаев
Егор Жуков, коллекция Tribune Heritage Garments
Коллекция Tribune Heritage Garments — это рассказ о футбольных фанатах, вдохновленный атмосферой британских стадионов 1980-2000-х годов. Жуков берет за основу семь архетипов болельщиков, которые по-разному показывают свою принадлежность к группе, совсем незаметно или очень ярко, их образы дополняют элементы, отсылающие к архитектуре стадионов и навигационной графике. Чтобы воплотить атмосферу игрового дня в полной мере, дизайнер добавил в каждый лук коллекции текстильный билет на матч, который можно достать из внутреннего кармана и рассмотреть со всех сторон.
Для Tribune Heritage Garments был разработан исключительный дизайн тартана, который использовался в подкладке вещей. Особенностью коллекции стало совмещение будничной практичности и фактора эксперимента. Так, Жуков сделал силуэт айтемов трансформируемым: детали могут отсоединяться, что отсылает к конструкции стадиона «Фулхэм» в Лондоне.
В долгосрочной перспективе я планирую развивать собственный бренд. Эта идея появилась у меня задолго до поступления и во многом определила интерес к моде как к профессии. При этом я понимаю ценность работы внутри команды, но сейчас для меня главное продолжать расти и постепенно превращать свой проект в полноценную марку.
Егор Жуков
Егор Жуков, коллекция Tribune Heritage Garments
Коллекция Tribune Heritage Garments — это рассказ о футбольных фанатах, вдохновленный атмосферой британских стадионов 1980-2000-х годов. Жуков берет за основу семь архетипов болельщиков, которые по-разному показывают свою принадлежность к группе, совсем незаметно или очень ярко, их образы дополняют элементы, отсылающие к архитектуре стадионов и навигационной графике. Чтобы воплотить атмосферу игрового дня в полной мере, дизайнер добавил в каждый лук коллекции текстильный билет на матч, который можно достать из внутреннего кармана и рассмотреть со всех сторон.
Для Tribune Heritage Garments был разработан исключительный дизайн тартана, который использовался в подкладке вещей. Особенностью коллекции стало совмещение будничной практичности и фактора эксперимента. Так, Жуков сделал силуэт айтемов трансформируемым: детали могут отсоединяться, что отсылает к конструкции стадиона «Фулхэм» в Лондоне.
В долгосрочной перспективе я планирую развивать собственный бренд. Эта идея появилась у меня задолго до поступления и во многом определила интерес к моде как к профессии. При этом я понимаю ценность работы внутри команды, но сейчас для меня главное продолжать расти и постепенно превращать свой проект в полноценную марку.
Егор Жуков
Дина Рязанцева, коллекция «Привал комедиантов»
Дина Рязанцева создала коллекцию, главным вдохновением для которой послужила атмосфера кабаре Серебряного века. В основе дипломного проекта — образ богемной дамы, которая перевоплощается на сцене в персонажа постановки. Дизайнер стремилась уловить момент трансформации, поэтому элементы коллекции — это вещи, запечатленные в движении: корсет сползает и превращается в юбку, воротник становится топом. Символ «Привала комедиантов» — летучая мышь, в честь которой было названо одно из самых популярных кабаре Москвы начала 1900-х годов. Силуэты изделий напоминают крылья этого животного благодаря клиньям, встроенным в конструкции. Рязанцева считает, что, несмотря на местами гротескный театральный крой, коллекция остается носибельной: многие айтемы можно стилизовать и вне сцены.
Одним из самых сложных этапов в работе над проектом стало создание ювелирных изделий, поскольку такой опыт был в новинку для дизайнера: восковки (восковая копия будущего изделия. — Прим. «Фокус Мода») вырезались вручную, поэтому изделие имеет уникальную форму.
После выпуска я хочу набраться опыта и начать работать в найме. Однако я не собираюсь прекращать разработку собственных проектов и планирую выпускать небольшие капсулы, придерживаясь той же винтажной эстетики и продолжая исследовать исторический костюм.
Дина Рязанцева
Дина Рязанцева, коллекция «Привал комедиантов»
Дина Рязанцева создала коллекцию, главным вдохновением для которой послужила атмосфера кабаре Серебряного века. В основе дипломного проекта — образ богемной дамы, которая перевоплощается на сцене в персонажа постановки. Дизайнер стремилась уловить момент трансформации, поэтому элементы коллекции — это вещи, запечатленные в движении: корсет сползает и превращается в юбку, воротник становится топом. Символ «Привала комедиантов» — летучая мышь, в честь которой было названо одно из самых популярных кабаре Москвы начала 1900-х годов. Силуэты изделий напоминают крылья этого животного благодаря клиньям, встроенным в конструкции. Рязанцева считает, что, несмотря на местами гротескный театральный крой, коллекция остается носибельной: многие айтемы можно стилизовать и вне сцены.
Одним из самых сложных этапов в работе над проектом стало создание ювелирных изделий, поскольку такой опыт был в новинку для дизайнера: восковки (восковая копия будущего изделия. — Прим. «Фокус Мода») вырезались вручную, поэтому изделие имеет уникальную форму.
После выпуска я хочу набраться опыта и начать работать в найме. Однако я не собираюсь прекращать разработку собственных проектов и планирую выпускать небольшие капсулы, придерживаясь той же винтажной эстетики и продолжая исследовать исторический костюм.
Дина Рязанцева
Дина Рязанцева, коллекция «Привал комедиантов»
Дина Рязанцева создала коллекцию, главным вдохновением для которой послужила атмосфера кабаре Серебряного века. В основе дипломного проекта — образ богемной дамы, которая перевоплощается на сцене в персонажа постановки. Дизайнер стремилась уловить момент трансформации, поэтому элементы коллекции — это вещи, запечатленные в движении: корсет сползает и превращается в юбку, воротник становится топом. Символ «Привала комедиантов» — летучая мышь, в честь которой было названо одно из самых популярных кабаре Москвы начала 1900-х годов. Силуэты изделий напоминают крылья этого животного благодаря клиньям, встроенным в конструкции. Рязанцева считает, что, несмотря на местами гротескный театральный крой, коллекция остается носибельной: многие айтемы можно стилизовать и вне сцены.
Одним из самых сложных этапов в работе над проектом стало создание ювелирных изделий, поскольку такой опыт был в новинку для дизайнера: восковки (восковая копия будущего изделия. — Прим. «Фокус Мода») вырезались вручную, поэтому изделие имеет уникальную форму.
После выпуска я хочу набраться опыта и начать работать в найме. Однако я не собираюсь прекращать разработку собственных проектов и планирую выпускать небольшие капсулы, придерживаясь той же винтажной эстетики и продолжая исследовать исторический костюм.
Дина Рязанцева
Валерий Безруков, коллекция «У разбитого корыта»
«У разбитого корыта» — коллекция, в которой переплетается айдентика образа успешного мужчины 1980-х годов и атмосфера краха, которую создают элементы, ассоциирующиеся с автомобильной аварией. Временной промежуток взят неспроста, так как именно в этот период, по словам дизайнера, успех становится перформативным актом.
Валерий Безруков признается, что тема аварии для него личная и стала частью визуального кода коллекции, поскольку затронула его и в реальной жизни.
«У разбитого корыта» построена вокруг деконструкции, которая достигается за счет собственной технологии Безрукова, позволяющей делать ткань похожей на поврежденную твердую поверхность. Особенно этот эффект заметен на глянцевых элементах, похожих на деформированный металл. Такой процесс обработки каждого изделия отнимал большое количество времени, которое в сумме могло доходить до 30 часов.
Я вот-вот открываю свой бренд «Безруков», вся айдентика готова, сайт тоже, соцсети растут — ждите запуск!
Валерий Безруков
Валерий Безруков, коллекция «У разбитого корыта»
«У разбитого корыта» — коллекция, в которой переплетается айдентика образа успешного мужчины 1980-х годов и атмосфера краха, которую создают элементы, ассоциирующиеся с автомобильной аварией. Временной промежуток взят неспроста, так как именно в этот период, по словам дизайнера, успех становится перформативным актом.
Валерий Безруков признается, что тема аварии для него личная и стала частью визуального кода коллекции, поскольку затронула его и в реальной жизни.
«У разбитого корыта» построена вокруг деконструкции, которая достигается за счет собственной технологии Безрукова, позволяющей делать ткань похожей на поврежденную твердую поверхность. Особенно этот эффект заметен на глянцевых элементах, похожих на деформированный металл. Такой процесс обработки каждого изделия отнимал большое количество времени, которое в сумме могло доходить до 30 часов.
Я вот-вот открываю свой бренд «Безруков», вся айдентика готова, сайт тоже, соцсети растут — ждите запуск!
Валерий Безруков
Алим Тлупов, коллекция «Русское Бедное»
Коллекция «Русское Бедное» рассказывает о повседневности и о том, как из обыденных предметов, часто остающихся незамеченными, рождается искусство. Алим Тлупов исследовал пересечения итальянского авангардного движения Arte Povera и российского бытового творчества. Дипломная коллекция стала высказыванием о том, как переплетаются практики вынужденного «бедного творчества» и осмысленных принципов Arte Povera.
Изделия проекта сшиты из остатков производства, которые не были использованы из-за небольших дефектов. Дизайнер экспериментировал с техниками обработки этих материалов: варка замши в белизне, ржавление текстиля и состаривание. Алим Тлупов рассказывает, что поделки из подручных материалов, которые можно было часто увидеть в России в 1990-х годах, вдохновили его на некоторые приемы дизайна: майки украшены жестяными крышками от бутылок, брюки пошиты из лоскутов, верхняя одежда собрана из множества полосок кожи.
В будущем хотелось бы создать собственный концептуальный бренд одежды, постепенно переходя от индивидуального пошива к выпуску коллекций и дропов.
Алим Тлупов
Алим Тлупов, коллекция «Русское Бедное»
Коллекция «Русское Бедное» рассказывает о повседневности и о том, как из обыденных предметов, часто остающихся незамеченными, рождается искусство. Алим Тлупов исследовал пересечения итальянского авангардного движения Arte Povera и российского бытового творчества. Дипломная коллекция стала высказыванием о том, как переплетаются практики вынужденного «бедного творчества» и осмысленных принципов Arte Povera.
Изделия проекта сшиты из остатков производства, которые не были использованы из-за небольших дефектов. Дизайнер экспериментировал с техниками обработки этих материалов: варка замши в белизне, ржавление текстиля и состаривание. Алим Тлупов рассказывает, что поделки из подручных материалов, которые можно было часто увидеть в России в 1990-х годах, вдохновили его на некоторые приемы дизайна: майки украшены жестяными крышками от бутылок, брюки пошиты из лоскутов, верхняя одежда собрана из множества полосок кожи.
В будущем хотелось бы создать собственный концептуальный бренд одежды, постепенно переходя от индивидуального пошива к выпуску коллекций и дропов.
Алим Тлупов
Алим Тлупов, коллекция «Русское Бедное»
Коллекция «Русское Бедное» рассказывает о повседневности и о том, как из обыденных предметов, часто остающихся незамеченными, рождается искусство. Алим Тлупов исследовал пересечения итальянского авангардного движения Arte Povera и российского бытового творчества. Дипломная коллекция стала высказыванием о том, как переплетаются практики вынужденного «бедного творчества» и осмысленных принципов Arte Povera.
Изделия проекта сшиты из остатков производства, которые не были использованы из-за небольших дефектов. Дизайнер экспериментировал с техниками обработки этих материалов: варка замши в белизне, ржавление текстиля и состаривание. Алим Тлупов рассказывает, что поделки из подручных материалов, которые можно было часто увидеть в России в 1990-х годах, вдохновили его на некоторые приемы дизайна: майки украшены жестяными крышками от бутылок, брюки пошиты из лоскутов, верхняя одежда собрана из множества полосок кожи.
В будущем хотелось бы создать собственный концептуальный бренд одежды, постепенно переходя от индивидуального пошива к выпуску коллекций и дропов.
Алим Тлупов
Источник фото: архивы пресс-служб, Евгения Савкина, Любовь Медведева, Ксения Корунец
